LA MOCHILA: Si viajas solo/a, y tu mochila va a ser tu amiga: Norma número 1: ¡¡¡No queremos una amiga pesada!!!

Mi primer viaje largo y sola. La mochila. ¿Qué tipo de mochila será mejor?¿Qué es imprescindible? ¿Qué no es? No quiero que pese más de 8-10 kg… ¿Se podrá? ¿De verdad sólo llevo esto para tanto tiempo? Mil preguntas rondan en tu cabeza pero en el mundo en el que estamos y gracias a las redes sociales y a gente que comparte sus experiencias es mucho más fácil y llevadero.
¿Qué tipo de mochila? No soy experta en mochilas pero después de leer y debatir con el chico de Decathlon decidí comprar MOCHILA FORCLAZ 30 AIR+ 30LITROS - SELLO AIR COOLING QUECHUA por 49,99€.

Tiene una capacidad de 30 litros, pesa 1,24 kg. Se supone que es de transporte cómodo (y la verdad que lo fué, ya van 5 años mochileando con ella), con espalda y tirantes con espuma de alta densidad y cinturón con doble ajuste, además de estar aireada en la espalda con malla tensada y tener los tirantes y cinturones aireados. Tiene dos bolsillos exteriores, uno interiores, dos laterales de mayo y 2 en el cinturón.
Decidida la mochila faltaba decidir qué era imprescindible. He aquí mi decisión:
• Botiquín: Desde mi primer viaje en 2015 este aspecto ha cambiado mucho. Informo que hay farmacias en todos los lugares que he visitado (38 países). Por lo que, mi consejo a día de hoy, es comprar lo que necesites cuando lo necesites.  Como mucho, lleva iboprufeno y repelente de mosquitos y pastillas para la malaria si vas a lugares que recomienden tomarlas (yo por Asia no las tomé)
- Paracetamol, Iboprufeno, primperan (en casos de náuseas), fortasec (anti diarreico), amoxicilina (antibiótico para infecciones causadas por bacterias), omeprazol (protector estomacal), repelente de mosquitos (relec), crema con corticoide por si me pica algún mosquito, sueroral, zovicrem (porque me suelen salir bastantes herpes), gotas para los ojos (se me suelen poner conjuntiviticos), pastillas para la malaria (malarone), gasas, tiritas, esparadrapo, betadine, compeed y suero fisiólogico.
• Neceser: Imprescindible. Recordad máximo de 100 ml por bote y un máximo de 1 litro en total. Esto es lo que yo llevo:
- Champú, gel, pasta de dientes, crema hidratante para la cara, crema hidratante cuerpo, crema solar, desodorante, regenerador labial, compresas y tampones, pinzas, tiras faciales para depilar, cuchilla y peine.
• Bolsa tecnológica: Cuando viajo me gusta disfrutar del momento, y no soy de las que me gusta la fotogafía, ni el vídeo, ni editar, pero un móvil lleno de aplicaciones que sepas usar es totalmente indispensable para hacer de tu viaje, el mejor viaje.
- Móvil cargado de aplicaciones útiles: maps.me, couchsurfing, booking, skyscanner, currency, Bnext, transferwise, N26, revolut, gastos, uber (o la app del taxi del país al que vas) Facebook, Messenger e instagram.
- Kindle fire con muchos libros y música
- Cámara 4k ultra HD UV (es tipo go pro y además puedes ver las fotos y videos que sacas, viene con una especie reloj con dos botones: video y cámara, cuando pulsas se activa sola), dos baterías y dos tarjetas de 32 GB  (Mi hermano me la regalò, pero la verdad que no la uso y ya no viajo con ella).
- Ladrón, adaptador, cargadores, cargador de batería externa.
• Bolsita con cosas útiles:
- Linterna, mechero, pilas, cuerda, pinzas de la ropa, candados, y bolígrafos.
• Más imprescindibles…
- Gafas de sol, cuaderno viajero (buen regalo ☺), sábana saco de dormir, mosquitera (si vas a lugares que necesites), toalla ligera, palestino, riñonera, chubasquero, cascos de música, tapones, cartas para pasar el tiempo, bolsas de plástico y portadocumentos (Pasaporte, DNI, carnet de conducir, carnet de conducir internacional, carnet de vacunas, tarjeta sanitaria, copia seguro de viaje, tarjetas de débito/crédito/fintech bancarias, algo de dinero en efectivo; y todo esto fotocopiado dos veces y escaneado)
• Ropa: La verdad que llevo poquito… pero si hace falta me compro allí.
- Dos mallas cortas para evitar roces en las piernas, un pantalón vaquero corto, un pantalón de deporte corto, un pantalón largo pero que se puede hacer corto para hacer trekkings, dos camisetas transpirables, dos camisetas de tiras, una camiseta de deporte, 7 bragas, 4 pares de calcetines, dos sujetadores, un top de deporte, un bikini, un bañador, unas chanclas, un calzado adecuado y la ropa que vaya a llevar vestida, que será algo más abrigado para no morirme de frío en el aeropuerto y si luego no quiero cargar pues lo voy dejando por el camino.
Esta es mi mochila, espero que no sea muy pesada!!! Allá vamos ☺

PD: No te olvides de un buen seguro de viaje!  Ya que la decisión de viajar es tuya, y si te paso algo grave, no quieras meter a tu familia en deudas enormes por si pasa la peor de las peores situaciones (No queremos que pase, pero si pasa, tú eres el responsable, así que deja arreglado un buen seguro con coberturas de repatriación y que te cubran los vuelos de algún familiar si te hospitalizan o si hospitalizan a un familiar directo en tu lugar de residencia! Aquí te explicamos una comparativa de los mejores seguros con descuentos. Yo casi siempre viajo con IATI seguros, y la verdad es genial, porque responden rápido, no tienes que adelantar el dinero y solucionan genial! Si quieres conseguir un descuento haz click en IATI descuento.

La entrada MOCHILA para viajar de mochilero (99 días de viaje) se publicó primero en Sonriendo por el mundo.

Otra cosa a tener en cuenta es que básicamente están montados en el dólar americano y aunque comer y el alojamiento no sea caro las razones que te llevan a visitar Camboya están, en mi opinión, con los precios bastante caros.

Aunque yo solo he estado 10 días en Camboya, creo que si hubiera repetido, me hubiera quedado un poco más. Os planteo la ruta de 15 días que creo que sería una buena idea.

?Phnom Penh

Una de las cosas que cambiaría sería haber parado en esta ciudad por día y medio, ya que mi paso de frontera fue de Ho Chi Minh a Sihanoukville (doce horas en un autobús con asientos normales).

Lo que si recomiendo es la empresa Mekong Express para cruzar la frontera de Vietnam a Camboya. Salimos a las 7 de la mañana, nos dieron agua y un snack gratuito. Nos dieron los papeles para rellenar la visa y se encargaron de todo, lo que hizo que el paso de frontera fuera súper rápido y sin ningún tipo de problema. (El bus de Ho Chi Minh a Sihanoukville me costó 26 dólares, a Phnom Penh cuesta 14 dólares)

*La visa de Camboya para los españoles está en 35 dólares americanos y necesitas una foto tamaño carnet.

No puedo dar ninguna recomendación de que hacer o ver en Phnom Penh y aunque he escuchado comentarios de todo tipo, lo mejor es quedarte día y medio y experimentar por ti mismo. Con día y medio me refiero, porque saliendo de Ho Chi Minh a las 7 de la mañana llegas a Phnom Penh a la 13:30.

?Kep

Kep es un pequeño pueblo del sur de Camboya conocido por sus cangrejos a la pimienta. La verdad que tiene su encanto. Es super tranquilo, una larga playa (nada espectacular) y gente muy maja. Para ver Kep y alrededores lo mejor es alquilarte una moto, ya que los lugares que te recomiendan para ver no están en el propio Kep y, por lo tanto, en bici, solo te puedas limitar a pasear por el pueblo.

• Puedes visitar un jardín de mariposas, en el que la entrada es gratuita pero aceptan donaciones. La verdad, es que es un sitio curioso para ver, aunque obviamente nada totalmente espectacular.
• Más alejado de Kep hay varias cuevas, algún templo budista y alguna pequeña playa a la que solo van locales.
• Para dormir recomiendo totalmente el Kepmandou hostel, cerca de la playa, puedes dormir por 1 euro en una hamaca con mosquitera o por 2 euros en habitaciones compartidas. Es limpio, súper tranquilo y la pareja que lo lleva habla inglés y son súper majos.
• Por lo tanto, aunque Kep no tenga muchísimo que ver, si tienes la moto, puedes pasar un día entero haciendo cosas interesantes y recorriendo alrededores.

?Kampot

Kampot es un poco más grande que Kep y tiene un poco más de ambiente. Hay bastante vida al lado del río y un mercado grande, aun así, repito, tanto Kampot como Kep, lo ideal es disponer de una moto y perderte por los alrededores.

• Si vienes desde Kep hacia Kampot hay un desvío en el que puedes ver un lago secreto y una plantación de pimienta. La verdad que es un área bonita, natural y en frente de este lago hay un sitio para comer bastante bueno. Para ver la plantación de pimienta no hay que pagar pero te explican todo y luego te ofrecen comprar algunos de sus productos.
• En dirección Sihanoukville desde Kampot tienes la posibilidad de ver el parque nacional de Bokor, cosa que no recomiendo, aunque la entrada solo cueste 2000 rieles, básicamente es conducir una hora para llegar arriba y ver cosas en construcción y vistas que tampoco merecen tanto la pena, para luego bajar y tardar otra hora.
• Para dormir recomiendo La Plantation, aunque está alejadillo del centro, unos 15 minutos andando, es un hostel super limpio, dan toallas, baño en buen estado, zona para jugar al voley, buen ambiente. Cuesta 4 dólares por noche.

?Otres

Si las playas paradisíacas que no están en islas existen, este sin duda es una de ellas. Se respira tranquilidad, la playa es enorme, hamacas en las que te puedes tirar sin necesidad de comprar nada, agua azul cristalina. La verdad que es uno de esos lugares en los que te puedes quedar dos días tranquilamente.

Yo simplemente disfruté de esta playa una mañana porque tenía que devolver la moto en Sihanoukville, pero sin duda, es uno de esos lugares que engancha.

Desde Otres también ofrecen la posibilidad del ferry a las islas Koh Rong o Ko Rong Saloem o incluso un día que vas a las islas pequeñas y hacer snorkling y te dan de comer por 15 dólares (esa yo no la hice, pero un chico me dijo que lo hizo y que estaba bien).

?Sihanoukville

Lo que es Sihanoukville centro, donde se encuentran todos los lugares turísticos, hosteles, el puerto y la playa, no es el típico lugar que a mí me engancha o me llama la atención, por el tipo de ambiente y viajero que se respira, en busca de fiesta y emborracharse, pero si tienes la opción de viajar con moto descubrirás que Sihanoukville es más que esa zona centro, tiene playas un poco más salvajes y totalmente vacías súper bonitas (Sokha beach, Independence beach o Hawaai beach).

• Me quedé a dormir en el Big Easy en un dormitorio compartido. Bastante limpio, buen ambiente y camas con mosquiteras. 4 dólares la noche.
• El Utopía es un buen sitio para comer barato, por 3 dólares puedes comer unos espaguetis.
• En la calle también venden pankcakes de plátano y chocolate súper ricas por 1 dólar.
• Desde Sihanoukville salen los ferrys para las islas. Tienes la opción del speed boat, que tarda 45 minutos en llegar a Koh Rong y cuesta 20 dólares ida y vuelta, sin necesidad de que digas que día vuelves, simplemente avisando el día antes; o ir en el slow boat, que tarda dos horas y puedes conseguirlo por 10 o 13 dólares ida y vuelta.

?Koh Rong

Koh Rong es uno de esos lugares llamados paraíso, en los que la arena es súper suave, el agua es totalmente azul y la tranquilidad es increíble.

• Tienes la opción de quedarte cerca de donde te deja el puerto, en el que hay más ambiente, más GH y más bares y opciones de comida, acudiendo a una de las playas que está hacia la derecha del puerto.
• También puedes ir a la playa de Long Beach, en la que te sentirás casi el único habitante. Hay como 3 o 4 diferentes lugares en los que hay bungalows y los precios básicamente son los mismos en todos. Los bungalows de primera línea de playa 25 dólares por noche, segunda línea 15 dólares por noche y 3 línea 10 dólares por noche. En ambos bungalows hay dos camas dobles con mosquitera y pueden dormir tranquilamente 4 personas. Si decides ir a Long beach puedes ir andando desde el puerto (pero con las mochilas grandes no es muy recomendable, puedes llegar a tardar 4 horas hasta la zona de los bungalows) o coger un taxi boat que cuesta 5 dólares ir y otros 5 dólares volver (un poco estafa pero…no puedes hacer mucho más).

*Nosotros regateamos el bungalow de 2 línea por 12 dólares por día.

• Una vez en long beach los precios están mas altos pero hay un sitio local, que ni siquiera tiene cartel pero allí comen los locales en los que puedes tomar arroz con pollo por dos dólares y cerveza por 75 céntimos de dólar. Es el sitio más barato pero no tiene nombre.
• Hay una actividad que dura desde la 13:00 del mediodía hasta las 19:00 u 20:00 en la que vas a hacer snorkling, fishing, comer una ensalada de fruta y el pescado a otra playa, ver la puesta de sol y luego ver el plancton por 10 dólares. La recomiendo totalmente y si tienes la suerte de tener un buen grupo pasaras un día inolvidable!
• Yo no fui a Koh rong Saloem, por lo que escuché está genial pero igual el alojamiento es un poco más caro.

?Siem Reap

Para ir de Sihanoukville a Siem Reap recomiendo el sleeping bus, lo puedes contratar en cualquiera de las agencias o por internet por 10 o 12 dólares. Yo elegí salir sobre las 19:30 y llegué allí sobre las 7:30 de la mañana.

• Siem Reap ciudad es súper pequeña y no tiene nada de especial. Destacaría el ambiente del mercado de noche, la calle del pub street y una buena parada si quieres comer algo más que no sean arroz o noodles.
• Me quedé a dormir en el Angkor youth hostel por 3 dólares la noche. Muy bien ubicado justo donde empieza el night market, te dan toalla y puedes rellenar el agua gratis. No tiene mosquitera. También conocí un chico que estaba en el Hi siem reap deluxe hostel y pagaba 4 dólares y tenía piscina. Además en este último hostel tenían una opción de escribir en un panel quien iba a Angkor wat en tuk tuk y compartir gastos.
• Los tuk tuk a angkor wat suelen costar 15 dólares y si vas al amanecer o al anochecer cuestan 20 dólares. Lo ideal es ser 4.
• Si eliges la opción tuk tuk llévate alguna información para no llegar, mirar los templos y no tener ni idea de la historia de ellos.
• Si vas con tiempo lo ideal es, entre varios, contratar un tour con guía que te explique. Puedes encontrar tours con guía desde por la mañana hasta la noche en mini bus por 40 dólares (si es guía de habla inglesa) por 70 dólares si es de habla española.
• La entrada de un día a Angkor Wat es de 37 dólares y la de 3 días 62 dólares. Dependiendo lo fanático que seas de templos, diría que un día es suficiente para ver los principales. Puedes comprar la entrada un día por la tarde, y ese mismo día ver el anochecer. Luego al día siguiente puedes ver el amanecer.
• El horario de venta de entradas es de 5 de la mañana a 5 de la tarde.
• Otra de las cosas que puedes hacer en Siem Reap es la excursión a uno de los pueblos flotantes. Yo fui a Kompong Pluk. Era temporada seca y no había agua…por lo que no era flotante, jaja. Pero de todas formas fue una excursión diferente, vas, ves el pueblo, paseo en barco hasta un restaurante flotante y todo con guía en habla inglesa. El grupo que fuimos era majo y pase un día entretenido. La excursión costó 15 dólares.

Esa sería mi ruta en Camboya, jugando un poco con los días y con lo que te guste más la puedes adaptar.

En este caso no puedo ayudar mucho con el transporte ya que me alquilé una moto en Sihanoukville y fui hasta Kep y de ahí fui parando en todos los sitios que os recomiendo. La moto da una libertad increíble. La alquilé por 5 dólares el día y con 18 dólares de gasolina me recorrí el sur de Camboya.

Para cruzar la frontera de Camboya a Laos recomiendo 100 por 100 la empresa Asia Van Transfer. Me vinieron a recoger al hostel en Siem Reap y fuimos en una mini van hasta la frontera de Laos, luego al cruzar me llevaron en tuk tuk a Nakasang y allí el barco a Don Det, todos esos medios de transporte por 25 dólares.

El gasto aproximado en mis 9 días en Camboya fue el siguiente:

• En comida, incluyendo desayunar, comer, cenar y bebidas varias que me pueda tomar (que no son muchas) me gaste 57,45 €. Una media diaria de 6,40 € por día.
• En alojamiento, teniendo en cuenta que una de las noches dormí en el sleeping bus fue de 20 €, 2,22 € por día.
• En transporte, teniendo en cuenta el bus de Ho Chi Min a Sihanoukville, la moto que alquilé en el sur de Camboya, los ferrys a las islas, el sleeping bus a Siem Reap y el bus hasta Laos (Don Det) fue de 84,40 €,  una media de 9,37 € por día.
• En actividades, teniendo en cuenta que Angkor Wat ya cuesta 37 dólares fue de 58,1 euros, una media de 6,46 € por día.

En total me gasté 220 € en 9 días, una media diaria de 24,45 €.

Camboya no es que sea un país caro, se puede ver en el gasto diario por alojamiento o comida pero el hecho de visitar Angkor Wat y las islas sube el presupuesto.

?SEGURO DE VIAJE

No olvides contratar un seguro de viajes si vas a viajar a Camboya. Ojalá no necesites recurrir a él, pero es mejor estar preparado para cualquier eventualidad o emergencia.

En mi caso, mi viaje por Asia lo hice con el seguro IATI MOCHILERO, durante 3 meses, con asistencia médica en todo el mundo con una cobertura de 250.000€. Además ahora puedes usar nuestro enlace conseguir un 5% de descuento en IATI Seguros.

Elegir seguro de viaje dependerá principalmente de la duración y coberturas del seguro. Lo más adecuado es informarse bien para elegir el mejor seguro disponible. Si quieres puedes revisar nuestra guía sobre cómo elegir el seguro de viaje, donde encontrarás comparativas, opiniones y descuentos.

La entrada Guía de Viaje a CAMBOYA. Qué ver en 15 días [Ruta por libre] se publicó primero en Sonriendo por el mundo.

?HANOI: llegada, hostel y un día para visitarlo

• Llegamos a Hanoi un domingo a las 21:00 de la noche, perfecto, pues los domingos de noche cierran la zona del centro, cerca del lago principal Hoan Kiem y hay muchísimo ambiente de vietnamitas y turistas callejeando y disfrutando de la iluminación de la ciudad. Si llegas o estás un domingo es totalmente recomendable y además super barato. Pantalones chulos a 2 euros y sacos sábana de dormir de seda a 2 euros y medio. Por lo tanto, compra la ropa y el saco sábana en Hanoi.

• Hanoi se puede ver en un día y caminando, sin necesidad de transporte. Si le dedicas un día y de noche quieres ver el teatro de las marionetas de agua te recomiendo que vayas a comprar las entradas por la mañana (cuestan 100.000 dongs, unos 4 euros aproximadamente), aprovecha para coger un mapa gratis y comienza la visita de lo más lejano a lo más céntrico. Es decir, vete a la zona del Mausoleo de Ho Chi Minh, la casa presidencial, los jardines y la pagoda de Tran Quoc (los lunes el mausoleo de Ho Chi Minh está cerrado y muchos de los museos y templos tienen horario partido de 7 de la mañana a 11 y de 14:00 a 17:00, así que tenlo en cuenta si quieres visitarlos). Si no te quieres hacer el mismo camino de vuelta y ahorrarte 45 minutos puedes tantear motos taxi, nosotros conseguimos una moto taxi por 50.000 dongs (un euro cada uno) hasta el Templo de la Literatura.  Después, ya céntricos, nos dedicamos a callejear la zona antigua, flipar con la cantidad de gente, con su forma de conducción, empezar a probar su comida, cervecear en sitios puramente locales, intercambiar sonrisas, palabras, saludos, básicamente, disfrutar de estar en otro país y enriquecerse.

• En Hanoi nos alojamos en el North Hostel 2, para mi una elección perfecta, bien situado, limpio, cambian las toallas cada día, y sobre todo, personal super majo, atento ya que desde el momento que hice la reserva hasta que acabó mi estancia en Vietnam estuvieron super atentos de que todo fuera bien. Nos ayudaron con la reserva del crucero por Bahía de Halong, los sleeping bus a Sa Pa y los sleeping bus a Phong Nha y Hoi An. Totalmente recomendable. Pagamos 9,70 euros por habitación doble por noche. Probablemente no es el mejor hostel de Hanoi si estás buscando lujo, pero si lo que buscas es un lugar bien situado, limpio y sobre todo que el personal del hotel te facilite la labor y que el resto de tu viaje por Vietnam sea inolvidable, este es el lugar para hacer base en Hanoi! Lo primero, las dudas ante los que todos nos encontramos cuando empezamos a leer sobre el crucero de HALONG BAY, que si todas las estafas, las condiciones de los barcos y todo el miedo a gastar dinero y llevarnos una desilusión. Esto no va a pasar con la empresa que colabora el dueño de este hostel, Golden Cruise. El paquete incluyó todo esto :
  • • Nos recogieron en el hotel a las 8 de la mañana, llegamos a las 12:30 a Halong, a la 13:00 embarcamos y sobre esa hora nos dieron la comida, muy rica y típica vietnamita.
    • Los camarotes también muy bien, muy limpio, aire acondicionado, toallas y lo necesario para el aseo personal (gel, champú, pasta de dientes y cepillo).
    • Seguidamente visitamos una cueva y luego hicimos Kayak por Halong Bay (increíble experiencia y tranquilidad).
    • Regresamos al barco, ducha y cena en buen ambiente. Éramos un grupo de 20 personas, diferentes edades, desde familias, parejas más mayores, gente joven, pero todo el mundo muy respetuoso.
    • Después de cenar teníamos una hora de cerveza de barril gratis y estuvimos jugando a las cartas, charlando y disfrutando.
    • A la mañana siguiente el desayuno era de 7:00 a 7:40, desayunamos y fuimos a ver como trabajan las perlas, luego vuelta al barco, nos enseñaron como se hacían los spring roll, luego los comimos y nos llevaron de vuelta a Hanoi, llegamos allí sobre las 17:30.

  Además, una vez que reservas el hostel, el propietario se pone en contacto contigo por email y puedes reservar (sin hacer el pago por adelantado) el día que quieres hacer el crucero, y una vez que llegues al hostel ya lo arreglas todo con él! Es totalmente un acierto y una seguridad! Segundo, si lo que buscas es reservar buses para ir a Sa Pa o los sleeping bus que recorren Vietnam de Norte a Sur, esta es la persona en la que te puedes fiar!

• Cerca de este hotel, si callejeas puedes encontrar cerveza a 4000 dongs! (0,16 euros!) Además también puedes encontrar una calle llena de gente local comiendo una especie de barbacoa con una pinta increíble.

• En resumen, Hanoi nos encantó, puedes comer y beber muy barato (Pho Bo, Pho Ga son los platos típicos, una especie de sopa de fideos con ternera o pollo por 30.000 dongs (un euro y medio). No recomendamos entrar al templo que está en el lago, sería tirar 30.000 dongs, porque no tiene nada de especial. Mucho mejor verlo de noche y desde fuera. A nivel de gastos en actividades o sitios que visitar no entramos en nada, el mausoleo estaba cerrado y decidimos no entrar al Templo de la Literatura. Solo pagamos por ver el teatro de las marionetas de agua.

Haz click aquí para ver todas las fotos de Hanoi 🙂

?CRUCERO BAHÍA DE HALONG: 2 días y una noche increíbles

• Contratamos el crucero con el hostel North Hostel 2. Elegimos el de 2 días y una noche y nos costó 75 euros. El barco se llamaba Golden Cruise.

• El paquete incluía y cumplió lo siguiente:
  • Nos recogieron en el hotel a las 8 de la mañana, llegamos a las 12:30 a Halong, a la 13:00 embarcamos y sobre esa hora nos dieron la comida, muy rica y típica vietnamita.
  • Los camarotes también muy bien, muy limpio, aire acondicionado, toallas y lo necesario para el aseo personal (gel, champú, pasta de dientes y cepillo).
  • Seguidamente visitamos una cueva y luego hicimos Kayak por Halong Bay (increíble experiencia y tranquilidad).
  • Regresamos al barco, ducha y cena en buen ambiente. Éramos un grupo de 20 personas, diferentes edades, desde familias, parejas más mayores, gente joven, pero todo el mundo muy respetuoso.
  • Después de cenar teníamos una hora de cerveza de barril gratis y estuvimos jugando a las cartas, charlando y disfrutando.
  • A la mañana siguiente el desayuno era de 7:00 a 7:40, desayunamos y fuimos a ver como trabajan las perlas, luego vuelta al barco, nos enseñaron como se hacían los spring roll, luego los comimos y nos llevaron de vuelta a Hanoi, llegamos allí sobre las 17:30.

• La verdad que igual se pasa del presupuesto mochilero, pero merece la pena, no ir a Halong Bay es como estar en Nueva York y no visitar la Estatua de la Libertad. Cierto es, que puedes elegir la opción de ir simplemente en un día. O que si te debates entre visitar Trag An o Tam Coc y Halong Bay que se adapta mejor en precio Trang An y los paisajes son similares. Pero eso ya es una decisión de cada uno.
• Si quieres reservar online el crucero con antelación, sin tener que contactar con este hostel, te recomendamos hacerlo con Civitatis. Tienes dos opciones, el crucero de 2 dias y una noche (236€) o un crucero de un día entero (45€). Esta empresa es seria y totalmente de fiar. Están por todo el mundo, se tramita todo online y tienen excursiones y free tours muy interesantes.

?SA PA: de Hanoi a Sa Pa en sleeping bus

• La mejor y la forma más barata de ir desde Hanoi a Sa Pa es con los sleeping bus. Puedes elegir el bus que sale a las 7 de la mañana y llega allí sobre la 13:30 o 14:00 o el que sale a las 22:00 de la noche y llega allí sobre las 4 o 5 de la mañana. Cuesta 10 euros ir y otros 10 euros volver. Nosotros lo contratamos con nuestro hostel, nos vinieron a recoger al hotel y para la vuelta si que es cierto que te deja en Hanoi, a unos 20 minutos del centro andando y a las 4 de la mañana, pero bueno, Hanoi es seguro o así nos lo pareció.

• Yo no me quedaría a dormir en Sa Pa, es feo, pequeño y está todo en construcción. Recomiendo quedarse en casas de locales o hostels que hay en Tavan, cerca de Sa Pa, unos pocos km, y un ambiente más natural, cerca del río y mejor para hacer el trekking.

• Nosotros nos quedamos a dormir en casa de una familia en el pueblo de Hao Thao. La verdad que cuando bajamos del bus había un montón de familias negociando que te quedaras con ellos y nosotros nos bajamos de últimos del bus y allí me puse, a negociar. Si eres el último es mas fácil negociar. De todas formas tampoco queríamos abusar, habíamos hablado que máximo pagamos 15 dólares cada uno y así fue. (He de decir que aceptaron este precio pero lo normal es 20 dólares, o 35 dólares por dos personas). El precio incluye cenar, dormir, desayunar, trekking desde su pueblo hasta Ta Van pasando por la cascada, comida y moto hasta Sa Pa y obviamente vivir esa experiencia. Nos quedamos con “Tu”, así se llamaba esta chica de 24 años con 3 hijos y con su marido. La verdad que es una familia reservada pero muy maja, ella es la única que habla ingles y cocina genial!!! Puedes contactar con ella por Facebook: Xyooi Kaab Kaab Xyooi o por teléfono cuando llegues a Vietnam : 01677260174. Su casa es acogedora, super limpia, tranquilamente caben 6 personas, las camas con mosquiteras y puedes pasear por su pueblo tranquilamente. La recomendamos totalmente!

• No te puedes ir de Sa Pa sin visitar el pueblo de Cat Cat, vale 50.000 dongs (2 euros) pero es chulo y merece la pena.

• Para esa gente que se quiera hacer el trekking por su cuenta es posible, tan sólo tienes que seguir el río.

• Si tenéis que esperar hasta las 22:00 por el bus os recomendamos Guesthouse Khan, en frente del lago de Sa Pa y muy cerca de donde tienes que coger el sleeping bus. Puedes tomar un café y recargar toda la tecnología y usar el wifi. Nosotros estábamos solos!

?NINH BINH: ¿Tam Coc o Trang An? Mua Cave y Bich dong

• El primer consejo es: no te quedes en Ninh Binh, es feo y súper contaminado, lo bueno es que se puede ver lo importante en un día.

• Nuestra recomendación es que te alquiles una mototaxi (te dejas de preocupaciones de saber si llegar a los sitios, de pagar por aparcar cerca de todo lo que hay que ver y vas seguro de que nadie te atropelle, porque conducen muy diferente a nosotros y tienen sus reglas y primero tienes que aprenderlas y usarlas). Nosotros conseguimos que un chico estuviera con nosotros desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, llevándonos a Trang An, Mua Cave, Bich Dong, a un sitio donde comer en Tam Coc y de vuelta a Ninh Binh, esperándonos en todos los sitios por 300.000 dongs (150.000 dongs cada uno, sobre unos 6 euros cada uno).

• En mi opinión Trang An es espectacular. La entrada cuesta ahora 200.000 dongs (unos 8 euros) pero son 3 horas en barca, disfrutando de ese paisaje, de los templos, de la tranquilidad. Éramos los únicos turistas occidentales y parecíamos el centro de atención de todos los vietnamitas. Elegimos la ruta 1, ya que te dan a elegir entre la 1 o la 2.

• Mua Cave vale 100.000 dongs (unos 4 euros). Supongo que es algo caro pero la verdad que las vistas después de subir esos 500 escalones son espectaculares.
• Bich Dong, es un templo gratuito que sobre todo fascina por el entorno en el que se sitúa. Nos encantó.

• Dejamos las mochilas en la cafetería que está en la estación de bus, en la cual habíamos desayunado y a la vuelta las recogimos.

• Como teníamos que esperar el sleeping bus de las 21:00, fuimos a un bar que se llama Nha Hang Nam Sanh, recargamos tecnología y aprovechamos el wifi tomando una cocacola. También estábamos solos.

• Nosotros teníamos ya comprados de los sleeping bus desde Hanoi, pero recomendamos comprarlos en las propias ciudades para evitar problemas y que se tengan que andar llamando unos a otros. El bus de Ninh Binh a Phong Nha nos costó 200.000 dongs (8 euros). El bus de Phong Nha a Hoi An ( 230.000 dongs). Si vas con tiempo y te quieres recorrer de Hanoi a Ho Chi Minh la mejor opción es el open sleeping bus que cuesta 35 euros con 7 paradas, aunque la parada a Phong Nha no está incluida.

• Para ir de Hanoi a Ninh Binh puedes ir en bus, saliendo de la estación de Giap Bat por 70.000 dongs. Es un poco rara esa estación, muchos conductores te intentan decir que vayas con ellos para quedarse con el dinero. Nosotros decidimos comprarlos en la propia estación pero luego te das cuenta que es lo mismo. El mismo que trabaja para los de la estación es el mismo que te intenta convencer y quedarse él con el dinero en negro. La estación no empieza a vender tickets hasta las 6 de la mañana.

?PHONG NHA. Parada obligatoria

• Para mi fue lo mejor de Vietnam. Nos hospedamos en Easy Tiger (7 euros la noche). En Easy Tiger todo está bien pensado. Solo reservan online y un mínimo de dos noches. El bus llega a las 5 de la mañana y te dejan ducharse y estar allí sin ningún tipo de problema hasta las 10 de la mañana que queda tu habitación libre. Las camas son grandes, disponen de mosquitera, dos enchufes en cada cama, baño dentro de la habitación. Te dejan una toalla al principio que no te cargan si la devuelves. Tienen servicio de lavandería en doce o 24 horas. Tienen todos los días a las 9 información gratuita de lo que puedes hacer en la zona y si más gente quiere hacer lo mismo abaratar costes. Música en directo cada dos noches. Es un buen sitio para quedarse.

• El primer día decidimos cogernos las bicis (te las dejan gratis en Easy Tiger dejando una fianza de 100.000 dongs – 4 euros) y fuimos hasta la granja de Long Valley. Nos encantó. Se tarda una hora ir y otra volver si no te pierdes, pero aunque te pierdas, casi que es mejor. La gente local es un encanto, te sonríen, te dicen “Hello” a cada paso, es un placer. Fuimos hasta el Beer Cold Pub y allí estuvimos relajados, tomándonos una cerveza y comiendo pollo (el cual eliges tu si quieres), por eso dicen que es el mas fresco de todo Phong Nha. Después de comer siesta en una de sus hamacas. La familia que lleva ese bar es un encanto, la niña habla un inglés perfecto y es un gusto. Luego nos fuimos de vuelta, entre campos de arroz verdes verdes, y paramos en el Crater Bomb Bar, otra cerveza cerca del río en el que te puedes bañar si quieres. Allí jugamos un rondo con unos niños locales. Fue el mejor de los días, disfrutando de lo rural, de la gente local. Me encantó.

• El segundo día alquilamos una moto con los cascos y servicio de reparación incluido por 150.000 dongs (75.000 cada uno, 3 euros), le echamos 70.000 dongs de gasolina y fuimos hasta la Paradise Cave (impresionante, nunca había visto nada así). Sólo se puede caminar 1km de cueva pero si vas a primera hora (7 de la mañana) la puedes disfrutar tu solo y es increíble. La entrada vale 250.000 dongs (10 euros). Hay unos tuc tuc que pagas aparte pero recomendamos totalmente ir andando ese tramo, es como ir por la jungla. Desde Phong Nha a la cueva son 45 minutos en moto y es super fácil llegar.

• Luego fuimos a los jardines botánicos (40.000 dongs – 1,64 euros) y son 4 km de trekking por la pura jungla, llegando a una cascada super chula que literalmente la subes ayudado por unas cuerdas.

• Andar en moto por Phong Nha no es peligroso, casi no hay tráfico y no hay prácticamente coches. Se llega fácil al parque nacional y al jardín botánico. Totalmente recomendable.

• Hay tours organizados por toda la isla, que tienen muy buena pinta, visitando varias cuevas y incluyen comida. Te puedes ahorrar 500.000 dongs (20 euros) si lo haces por tu cuenta. La entrada a la Dark Cave vale 450.000 dongs (19 euros). Por lo tanto si quieres hacer la paradise y la dark ya son 700.000 (29 euros), mas la moto y gasolina ponle 100.000 (4 euros) más si sois dos, quedaría en 800.000 dongs (33 euros). Con el tour son 1.300.000 dongs (53 euros) e incluye comida.

?HOI AN: La ciudad más bonita de Vietnam

• Sin duda es la ciudad más bonita. Tiene encanto propio y nadie lo puede negar. Para visitarla llegaría un día pero quédate más y disfruta del ambiente que se respira.

• El sleeping bus desde Phong Nha salió a las 5 de la mañana y llegamos a las 14:00 a Hoi An. Nos quedamos a dormir en el Homeland River en una habitación doble por 5 euros cada uno con baño propio. La verdad que fue el hostel más limpio de todos. Tenía servicio de bicis gratuito y la señora era super maja. Es cierto que no queda en el centro centro, son 15 minutos andando pero vale la pena. Nada más llegar nos cogimos la bici y fuimos hasta los water coconuts y hasta la playa, anduvimos como unas 4 horas en bici recorriendo lo que no es la parte céntrica. Es precioso y te haces una idea de la ciudad.

• Después de una ducha merecida nos decidimos a callejear por el centro, el mercado, al lado del río, beber cerveza por 3.000 dongs (0,12 euros) y comer Cau Lau por 30.000 dongs (1,20 euros) con vistas espectaculares. Todo iluminado y con mucho encanto.
• Se supone que hay un ticket para ver 5 cosas pero no lo cogimos, sin más estar en Hoi An ya es sinónimo de disfrutar.

?HUE: Ciudad imperial

• Fuimos de Hoi An a Hue en el sleeping bus con la compañía Queen Café, nos costó 100.000 dongs (unos 4 euros). Os preguntareis porque nos saltamos Hue antes pero es que teníamos un vuelo interno Hue a Ho Chi Minh con Vietjet (18 euros) y no queríamos quedarnos sin ver Hoi An. Por esa razón gastamos más en transporte que si hubiéramos cogido el open bus hasta Ho Chi Minh. Pero por falta de tiempo lo vimos más viable así.

• En Hue encontramos el hostel más barato. Una habitación doble y super limpia con baño por 7 euros, 3,50 cada uno. Se llama Bien Khoi y esta super bien ubicado.

• La ciudad de Hue no tiene nada en especial y más si vienes de Hoi An pero es digna de ver la Ciudadela, eso sí, los precios han subido en el 2017, de 55.000 dongs que valía ahora cuesta 150.000 dongs (6 euros). Obviamente hay que ir allí, es increíble, pero se están pasando con los incrementos de los precios.

• También caminamos por la zona antigua que no está dentro de la ciudadela, es tranquilo y diferente a la parte nueva.

• Si te da tiempo visita el templo que hace esquina con el río del perfume. Es gratuito y se obtienen buenas vistas. Nosotros fuimos andando, una buena caminata y regresamos en mototaxi por 50.000 dongs (25.000 dongs cada uno).

• De noche esta bonito el puente de Trang An iluminado y caminar por una zona cerca del río.

• Para ir del centro de Hue al Aeropuerto de Phu Bai se puede ir en un bus local por 15.000 dongs (0,62 euros). Se coge en la calle Hanoi en frente del AgriBank. Pero ten cuidado porque hay que pararlo y preguntar si va a Phu Bai. Hasta ahora lo único que había leído es que había unos minibuses por 50.000 dongs o el taxi por 140.000 dongs, así que ya sabéis, buscar este bus local y os ahorrareis unos dongs.

?HO CHI MINH. Un día es suficiente

• Para ir del aeropuerto al centro recomiendo usar Uber, por 77.000 dongs (3 euros), es decir menos de 40.000 dongs cada uno estábamos en nuestro hostel.
• En Ho Chi Minh todo lo que hay que ver se puede hacer en un día y esta todo concentrado en el distrito 1, la ópera, el ayuntamiento, la catedral de Notre Dame, el edificio de correos y el museo de Vietnam (15.000 dongs – 0,62 euros). También puedes relajarte en el parque de Tao Dan (no mucho porque no puedes tumbarte en los bancos y te vienen a despertar, jaja).
• Ho Chi Minh es una ciudad muy grande, con un tráfico terrible pero gente maja. Nos quedamos a dormir en Phuc Khanh hotel, que costaba 4’50 euros la noche en un dormitorio con 8 personas mas. Quizás es el peor hostel en el que estuvimos porque solo tiene un baño para 16 personas y no facilita toallas pero no está demasiado sucio y está bien situado en el distrito 1.

En resumen, me gustó Vietnam, creo que aprovechamos genial los 15 días y que con 5 días más pudiéramos haber hecho de norte a sur perfectamente. Al principio pensé que nuestra ruta iba a ser muy cansada pero lo llevamos bien y lo disfrutamos un montón. Ahora Jorge ya se volvió a España y a mí me quedan tres meses más, diferentes seguro, en busca de nuevos lugares y de conocer gente que me siga aportando y enriqueciendo. Si solo visitas Vietnam no te hace falta mosquitera, casi todos los hosteles están adaptados y es un país bastante limpio y seguro. Espero que os gusten las fotos y los vídeos y que mis consejos os puedan ayudar a planear unas vacaciones por Vietnam.

?Todos los gastos

El gasto aproximado durante estos 15 días fue el siguiente:

• En actividades, contando el crucero de Halong, Trang An, Mua Cave, Ciudadela, algún museo o entrada algún templo fueron 112 euros. No hago media diaria porque no sería real, Sólo el crucero a Halong costó 75 euros.

• En transporte, contando los sleeping bus a Sa Pa, Ninh Binh, Phong Nha, Hoi An, Hue, el vuelo interno de Hue a Ho Chi Minh y algunas moto taxi, alquiler de moto o Uber, fue de 85 euros. Media diaria de: 6,50 euros. Ya os comenté que este gasto puede ser menor si tienes más tiempo y pillas el open sleeping bus de Hanoi a Ho Chi Minh por 35 euros.

• En comida, contando desayuno, comidas, cenas, cervezas, coca colas fue de 70 euros. Media diaria de: 5,38 euros.

• En alojamiento, casi siempre en habitaciones doble con baño, fue de 64 euros. Media diaria de: 4,92 euros.

TOTAL = 331 euros por persona (22 euros al día) Si vas a viajar a Vietnam, seguro que te puede interesar este post sobre Camboya y qué seguro de viaje necesitas y cómo conseguirlo con un 5% de descuento: Iati seguros descuento.

?Seguro de viaje

No olvides contratar un seguro de viajes si vas a viajar a Vietnam. Ojalá no necesites recurrir a él, pero es mejor estar preparada para cualquier eventualidad o emergencia.

En mi caso, yo me decidi por el seguro IATI MOCHILERO, con asistencia médica en todo el mundo con una cobertura de 250.000€. Además ahora puedes usar nuestro enlace conseguir un 5% de descuento en IATI Seguros.

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La entrada Guía de Viaje a VIETNAM. Qué ver en 15 días [Ruta por libre] se publicó primero en Sonriendo por el mundo.

Laos es sin duda el país que me enamoró. Si te gusta la naturaleza, la autenticidad, la buena gente es sin duda un país que estás obligado a visitar. Además tuve la suerte de hacer Laos de sur a norte en moto, lo que implica una libertad increíble y la posibilidad de ir a lugares que el autobús jamás puede acceder.

Estuve en Laos 21 días pero si tienes moto y tiempo es un país que tranquilamente puedes disfrutar el mes entero.

El hecho de que haya viajado en moto me impide daros consejos acerca de los precios del transporte. Os comento mi buen negocio por si queréis intentadlo en el futuro. Nada más llegar al sur, a las islas Don Det o también conocidas las 4000 islas, una pareja francesa vendía sus dos motos vietnamitas por 300 dólares americanos. Conocí a un chico australiano y decidimos comprarlas. El hecho de ser una moto vietnamita (una copia de la honda win) y tener contigo la carta azul que te acredita como propietaria de la moto hace que sea súper fácil luego venderla, ya que todo es legal.

La moto que compré es manual y nunca había conducido una moto así, aun sabiendo eso, no lo dudé. Todo se aprende y la compré.

Me gasté 150 dólares en la moto, la cuidé y mimé. Cada 400 km le cambiaba el aceite (el precio en Laos por cambio de aceite oscila entre 25.000 kips y 35.000 kips, depende tu manejo del regateo, pero si les dices “Laos price y sonríes ceden fácil, o al menos eso hice yo, jaja). En total hice 1560 km, por lo que le cambié el aceite 4 veces. El depósito de mi moto tenía una capacidad de 5 litros, por lo que el depósito lleno era sobre unos 40.000 kips. En los 21 días me gasté 228.000 kips en gasolina. Le cambié el carburador, los frenos, le hice una pega en donde el aceite, le cambié la marcha, le reforcé la tira interior de la rueda trasera y todo eso por 47 dólares. Me gasté 10 dólares en el casco y el candado. Es decir:

• Me gasté 150 dólares en la moto.
• 47 dólares en los arreglos.
• 10 dólares en el casco y en el candado.
• 37 dólares en cambios de aceite y gasolina.
• UN TOTAL DE 245 DÓLARES y… atentos, vendí la moto por 250 DÓLARES, por lo que viajé totalmente gratis por Laos durante 21 días y con la libertad que una moto te da. No me pudo salir mejor el negocio.

A continuación os dejo una posible ruta y consejos de los lugares que visité.

?Ruta de Don Det o 4000 islas.

Don Det es un conjunto de islas en las que puedes descansar y relajarte en total tranquilidad pero también te da la oportunidad de hacer alguna que otra actividad interesante si es lo que buscas. Normalmente a la gente le encanta porque puedes no hacer nada, simplemente chill.

• Me alojé en Easy go, es el único hostel con dormitorios compartidos, por 25.000 kips la noche. Si sois dos hay cantidad de bungalows por 40.000 o 50.000 kips en buenas condiciones.

• Recomiendo alquilar una bici (10.000 kips por día) y explorar la isla de Don Det y la isla de Don Khon. Don Det es bastante pequeña, por lo que con media hora la rodeas y la cruzas. Sobre todo tiene más restaurantes, bares o bungalows. Don Khon, en cambio es más grande, para visitar todos los carriles disponibles igual necesitas dos o tres horas.
• Supuestamente para cruzar de Don Det a Don Khon tienes que pagar 35.000 kips. A mí me parece totalmente abusivo, sin más no paré y no lo pagué. Nadie me persiguió ni hizo el mínimo abismo de correr detrás de mí.

• A su vez, si quieres visitar las cataratas Li Phi y la playa de Don Khon tienes que pagar otros 35.000 kips. Intenté hacer lo mismo de cruzar sin pagar pero esta vez no funcionó. Así que decidí no pagar. De todas formas, luego sin querer me perdí por unos carriles y me di cuenta que si dejaba la bici y cruzaba el río estaba en la zona de las cataratas Li Phi sin pagar. Para hacer eso, tienes que meterte entre el templo y cruzar todas las casas locales, llegas a una especie de jungla pero el río está a la derecha. Si lo cruzas estás en las cataratas. Para no perderte o saber dónde dejaste la bici marca en el maps.me con una estrella.
• Desde Don Khon también puedes ir hasta una playa (por llamarla de alguna manera, ya que la arena es un poco negra) y visitar los delfines en barco. El barco es para 3 personas pero decidí no ir.
• Cuando cruzas el puente de Don Det a Don Khon, si vas a la izquierda hay unas cataratas salvajes gratuitas. Para mi es la mejor zona de todas las islas. Hay un bar allí y es un buen sitio para leer o simplemente estar. Me encantó esta zona.
• En Don Det, Tena House, es uno de los sitios más baratos para comer bien y además los batidos están a 5000 kips!
• Si quieres visitar las cataratas más grandes de toda Asia (Cataratas Khone Phapeng), desde Don Det tienes dos posibilidades. Alquilar un barco que te lleve (100.000 kips entre 3 personas) y luego 55.000 kips ticket para ver las cascadas. La otra opción es la actividad del Kayak. Toda la mañana, con todas las comidas incluidas, excursión a la cascada y a lo de los delfines. Haciendo todo eso en Kayak por 177.000 kips. Entre las dos, casi que elegiría la segunda, porque te acaba saliendo casi casi lo mismo y la experiencia del kayak tiene que estar bien.
• El barco desde Don Det a Nakasang cuesta 25.000 kips, si quieres transportar tu moto cuesta 50.000 kips.

?Ruta Pakse y su loop

Pakse ciudad no tiene mucho de especial. La gente que suele pararse allí es para hacer el Boulaven Plateau loop en moto. Aun así cabe decir que es interesante pasear al lado del Mekong y ver Tailandia a lo lejos.

• Para llegar desde Don Det a Pakse puedes ir en barco y autobús por el precio de 50.000 kips. Se llega a las 14:00 a Pakse. En moto tardamos 4 horas en llegar.
• En Pakse dormimos en Sedone River guesthouse por 30.000 kips cada uno en habitación privada con baño dentro de la habitación. Toallas, gel y agua gratis.
• Hicimos el loop de pakse con la moto. Sobre todo hay un montón de cascadas. En Laos te cobran por absolutamente todo, así que decidimos no parar en todas las cascadas. Visitamos la cascada de Tad Champee (5000 kips por persona y 3000 kips por aparcar la moto o bici). Los alrededores por aquí son muy bonitos, cantidad de plantaciones de café. De hecho si quieres comprar café hazlo en pequeños negocios familiares. Puedes conseguir paquetes de buen café por 10.000 kips. Ese día conocimos un chico francés y nos quedamos a dormir en la naturaleza. Al lado de Tad Champee. Fue una experiencia inolvidable aunque hacía un fríoooo.
• Tienes más cascadas. Las más famosas son Tad Fane y Tad Yuang, ambas cuestan 10.000 kips por persona y 5000 kips aparcar la moto y en ninguna te puedas bañar. En Tad Champee te puedes dar un baño.
• Nuestra siguiente parada fue Tad Lo. Un pueblo con encanto, cascadas gratuitas y guesthouses muy baratas. Nosotros nos quedamos en Sailomyen Guesthouse por 40.000 kips el bungalow (20.000 kips cada uno) con baño privado, toallas, cerca del río, wifi y personal muy majo. Cerca del pueblo tienes más variedad de GH, puedes encontrar dormitorios por 25.000 kips o bungalows con baño compartido por 30.000 kips.
• En Tad Lo nos encontramos con el primer grupo de locales que sin más te invitan a estar con ellos, beber y comer con ellos, y es cuando te das cuenta de que el que menos tiene es el que más da y por eso tiene menos. A su vez, te das cuenta de que es más bonito compartir lo que se tiene que crecer en bienes. Viva su felicidad y sus valores de vida.

?Ruta Thakek y su loop

Thakek, al igual que Pakse no es una ciudad impresionante pero vistas al rio mekong y su mercado nocturno de comida lo hacen digno de una parada. A su vez, la gente suele hacer una parada allí para hacer el loop.

• Desde Tad Lo hasta Thakek es un trayecto largo para hacer en moto. Paramos cuando empezaba a anochecer cerca de Paxkong. Nos costó encontrar alojamiento barato. Al final conseguimos por 50.000 kips (25.000 kips cada uno). Otra vez, cada vez que parábamos a descansar, la gente nos traía comida gratis Era increíble. Sin pedirla. “Debíamos parecer muy cansados”.
• En Thakek nos quedamos a dormir en Samy GH, de lo más barato, pero alejado del centro. 50.000 kips habitación doble con baño privado.
• En el mercado nocturno no os podéis ir sin probar el tremendo waffle por 13.000 kips. Date un capricho así!
• El loop de Thakek es impresionante. Conducir entre esas increíbles montañas. Una auténtica pasada. Tienes posibilidad de parar en diferentes cuevas por el camino. Nosotros decidimos simplemente parar en la Dragon Cave y en Kong Lor Cave (esta última es la más grande e impresionante).
• Lo importante es hacerte con un buen mapa en Thakek y decir dónde te quieres parar. Nosotros decidimos ir desde Thakek a Thalang en el primero de los días. Intentamos parar en un mirador cerca de la cueva de los elefantes pero estaba cerrado. Luego fuimos a Mahaxay, pueblo con campos de arroz. Pero hay que desviarse así que si no tienes tiempo tampoco es nada de otro mundo. Continuamos y comimos en un mercado en Nakay y luego avanzamos para dormir en Thalang.
• En Thalang dormimos en Sabadee GH, increíble ambiente, el dueño es súper cercano y puedes dormir en tiendas de campaña por 20.000 kips, en bungalows por 40.000 kips. También a veces hacen gran cena barbacoa, aunque es algo cara en mi opinión pero puedes comer todo lo que el cuerpo te aguante.
• El siguiente día fuimos de Thalang hasta Nahai. Paramos en la dragon cave (gratis o al menos yo no pagué) y en los cool springs (10.000 kips). Están guay para darte un baño y hacer picnic allí. Dormimos en Nahai, que no tiene nada, pensamos que era más barato que en Kong Lor pero básicamente es lo mismo. Dormimos en un bungalow con baño privado por 40.000 kips. (Khountavy GH). Los dueños majísimos la verdad.
• Al día siguiente fuimos a Kong Lor. Visitamos la cueva por la mañana. Es una de las cuevas más grandes, tarda casi una hora en barca cruzarla. Te bajas en la mitad y caminas un poco por dentro. Luego otra hora más para volver. El barco cuesta 100.000 kips da igual si eres uno, dos o tres. Máximo 3 personas. Lo mejor es que esperes y compartas barco. Además tienes que pagar 10.000 kips por persona y 2000 kips por entrar al parque. En total 112.00 kips por persona. En el parque puedes caminar o alquilar una bici o simplemente quedarte en el lago de antes de entrar a la cueva y darte un baño.
• En Kong Lor nos quedamos dos noches. Fue uno de esos sitios que nos encandiló. Su tranquilidad, su paisaje y su gente. Increíble noche la que pasamos con unas 15 personas de Laos, bebiendo, comiendo, bailando e interactuando. Al día siguiente me daba la sensación de que conocía a todo el pueblo o al menos que ellos me conocían a mi (porque escuchaba mi nombre por todos lados,jaja). Nos quedamos en Xok Xay GH por 50.000 kips (25.000 kips cada uno). Uno de los bungalows más limpios en los que estuvimos con baño privado. Si viajas solo la mejor opción es Homestay que es 50.000 kips pero te incluye cena y desayuno. En Kong Lor no hay dormitorios compartidos.
• En Chanta GH puedes tomar un buen desayuno por 18.000 kips (café, tostada con mantequilla y mermelada y huevos).

?Ruta Vientiane

Es la capital de Laos. Súper tranquila, cero caótica y no muchas cosas que hacer. Aun así tiene un gran mercado nocturno de ropa y bastantes opciones para comer barato y diferente. Ya que en el sur de Laos básicamente te alimentas de arroz o noodles. Nada más.

• De Kong Lor a Vientiane en moto son unas 7 horas. Puedes parar en el medio si no das llegado. Yo lo hice en el día.
• Dormí una noche en el Funkey Monkey, de los lugares más baratos. Un dormitorio compartido con desayuno incluido y wifi por 40.000 kips. También tiene billar y muy cerca del mercado nocturno.
• Puedes intentar hacer Couchsurfing. Yo me quedé una de las noches con un chico laosiano súper majo.
• Yo caminé alrededor de los templos o monumentos más importantes en Vientiane y disfruté del mercado nocturno, paseos al lado del Mekong y ver cómo la gente local hace deporte allí. Poco más que hacer.

?Vang Vieng

Había escuchado mucho acerca de que Vang Vieng solo hay mochileros con ganas de emborracharse y hacer tubbing. Si a eso le añades que encontré couchsurfing para dos noches 50 km después de Vang Vieng te puedes imaginar que me salté Vang Vieng. Fui directamente a ese pequeño pueblo, y que bendita buena elección.

• Me quedé en Nola GH. Alejandro, un chico uruguayo, vive con una familia laosiana allí desde hace años. Juntos decidieron abrir esta GH, es un pueblo local, súper pequeño. Situado a la orilla del río. Bungalows súper limpios con baño dentro. Hamaca con vistas al río. No hay wifi. La comida es increíble y se come todos juntos. Se charla, se disfruta. Hay posibilidad de ir al río, hacer algunos trekkings. Es el sitio perfecto para descansar.
• Puedes encontrar a Alejandro y Nola GH por varios medios. Booking con reserva normal. Couchsurfing y solo pagas las comidas y cenas (20.000 kips cada una de ellas). Desayuno y café gratis todas las veces que quieras. Puedes lavar tu ropa y dar una donación. También puedes encontrarlos por workaway.
• Se dio la situación de que estábamos todo hispanohablantes y disfrutamos de dos días increíbles.
• Nola GH es uno de esos sitios que sin duda volveré y recomiendo.

?Nong Khiaw

Nong Khiaw es un pueblo pequeñito con encanto particular. Situado entre las montañas, cerca del río.

• Fui desde Nola Gh hasta Nong Khiaw sin parar en Luang Prabang, ya que mi idea era vender la moto al acabar de ver Laos en Luang Prabang. Al final acabé vendiendo mi moto en Nong Khiaw porque un chico con el que compartí unos días allí realmente quería la moto y como ya había hecho ese trayecto en moto y el bus sólo costaba 40.000 kips acabé vendiéndola allí.
• En Nong Khiaw hay un solo hostel con dormitorios compartidos por 35.000 kips. Justo al llegar conocí a un chico sueco y decidimos compartir un bungalow, ya que era el mismo precio y estábamos más independientes. No cruces el puente, ya que el alojamiento está más caro si cruzas el puente.
• Nos quedamos en Sengdao GH, buenos bungalows con baño privado (70.000 kips). Lo más barato que encontré.
• En Nong Khiaw puedes subir al view point (20.000 kips). Tardas unos 45 minutos o una hora en subir, ya que es totalmente recto, subiendo escalones y unos 30 minutos en bajar. Las vistas merecen la pena. Te dan agua gratis pagando la entrada.

?Muang Noi

Pueblo más pequeño que el anterior, pero en mi gusto, con más encanto.

• El barco de Nong Khiaw a Muang noi es a las 11 y cuesta 25.000 kips.
• Nos quedamos a dormir en Saylom Gh, es el primer sitio de bungalows nada más bajar del barco. La verdad que la señora fue súper maja y nadie se suele quedar en los primeros, pero bueno, era habitación amplia, limpia, wifi, vistas al río, toallas y todo por 50.000 kips. Así que no lo dudamos.
• En Muang Noi tienes más posibilidad de sitios para comer.
• Tienes varios view point y opciones de hacer trekking hasta otros pueblos.
• En varios puestos/cafeterías hay buffet de desayuno con muchísimas cosas para comer. 25.000 kips y todo lo que puedas comer!!

?Luang Prabang

Luang Prabang te va a gustar. Es una ciudad peculiar, limpia, bonita, con encanto.

• Desde Muang Noi a Luang Prabang puedes ir en el bus local por 40.000 kips o en minivan por 50.000 kips. Lo malo que te dejan en la estación de bus súper lejos del centro de Luang Prabang y tienes que ir en tuk-tuk. Negociamos y acabamos pagando 10.000 kips por el tuk-tuk. Al principio pedían 20.000 kips!
• Me quedé a dormir en LVP Backackers por 40.000 kips con desayuno incluido desde las 7:30 a las 9:30. Todo limpio y céntrico. De lo más barato en Luang Prabang.
• Las cascadas de Kuang Si es parada obligatoria (20.000 kips) pero evita ir en tuktuk solo tres horas. Vete por tu cuenta y pasa el día allí para evitar la masificación de gente. Vete temprano, date un baño y luego sube hasta la parte de arriba. Puedes hacer un mini trekking hasta una cueva y picnic en la parte alta de la cascada, ya que se está súper tranquilo y es súper bonito. El tuk- tuk te cobra 200.000 y la excursión de la minivan con el hostel 35.000 kips.
• Todos los días a las 5:30 los monjes salen por las calles en ceremonia. Evita la calle principal y faltarle al respeto sacando fotos súper cerca.
• Vete al Big Brother Mouse a hablar con gente local en inglés. La mayoría son monjes y puedes preguntarle todo lo que quieras acerca del budismo. Es una buena manera de ayudarles y de que practiquen inglés. Puedes ir cualquier día de 9 a 11 de la mañana o por la tarde de 5 a 7.
• Ir a las Phou Si Mountain, es el mirador y el templo que está en lo alto de Luang Prabang (20.000 kips entrar).
• Puedes comer en Bounchareun Riverside comida tailandesa y barata, buen servicio y vistas increíbles al Mekong.

?Ruta de regreso de Laos a Chiang Rai

Para ir de Luang Prabang a Chiang Rai puedes ir en bus o en barco (slow o speed boat).

• Si vas en Slow Boat tienes la opción de contratarlo por una agencia (280.000 kips con el tuktuk que te recoge en el hotel y los dos barcos) o ir por tu cuenta. El tuk tuk hasta donde sale el barco te va a querer cobrar 50.000 si sólo eres una, así que tendrías que conseguir más gente para que te saliera barato. Los billetes del barco valen 110.000 kips cada uno. Además tienes que llevarte comida y pagar el alojamiento en el primero de los pueblos y probablemente hacer noche o en Bokeo o en Chiang Khong, porque se suele llegar sobre las 17:30 a la frontera.
• Si vas en sleeping bus puedes contratar en la estación de bus o por agencia. La verdad que el precio no variaba mucho así que decidí contratar en agencia con recogida en el hotel y minivan hasta Chiang rai. Pagué por todo 280.000 kips. Podría ahorrarme 50.000 kips si solo hubiera comprado el bus hasta Huax Yai por 180.000 kips y luego comprar el bus local hasta Chiang Rai por 50.000 kips.
• El bus es la opción más barata y rápida. El barco dicen que es una buena experiencia. Cada cual que decida lo que más le guste o compense!

El gasto aproximado en mis 21 días en Laos fue el siguiente:

• En comida, incluyendo desayunar, comer, cenar y bebidas varias que me pueda tomar (que no son muchas) me gaste 89,22 €. Una media diaria de 4,46 € por día.
• En alojamiento, teniendo en cuenta que compartí alojamiento con el chico australiano e hice 3 noches couchsurfing fue de 43,06 €, 2,15 € por día.
• En transporte, teniendo en cuenta que me compré la moto, sólo voy a contar lo que me gasté en gasolina, cambiar aceite y en el bus de Muang Noi a Luang Prabang y el sleeping bus de Luang Prabang a Chiang Rai,  fue de 84,28 €,  una media de 4,21 € por día.
• En actividades, teniendo en cuenta que casi no realicé ninguna actividad extravagante fue de 11,94 euros, una media de 0,60 € por día.

En total me gasté 238,83 € en 21 días, una media diaria de 11,37 €.

?SEGURO DE VIAJE

No olvides contratar un seguro de viajes si vas a viajar a Laos. Ojalá no necesites recurrir a él, pero es mejor estar preparado para cualquier eventualidad o emergencia.

En mi caso, mi viaje por Asia lo hice con el seguro IATI MOCHILERO, durante 3 meses, con asistencia médica en todo el mundo con una cobertura de 250.000€. Además ahora puedes usar nuestro enlace conseguir un 5% de descuento en IATI Seguros.

Elegir seguro de viaje dependerá principalmente de la duración y coberturas del seguro. Lo más adecuado es informarse bien para elegir el mejor seguro disponible. Si quieres puedes revisar nuestra guía sobre cómo elegir el seguro de viaje, donde encontrarás comparativas, opiniones y descuentos.

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Entre las ventajas de Tailandia, señalaría sus paisajes – selvas, islas, playas, agua transparente, vida submarina -, la fiesta, la gente – pero en menor medida que antes -, los precios y lo fácil que resulta moverte y buscarte las cosas. Es un país con muy buenas infraestructuras turísticas en cuanto a la relación calidad/precio y está totalmente orientado hacia ese sector de negocio.

Entre las desventajas, me quedo con la masificación, la sensación de lugar más que trillado, la fiesta sin fin (el tema de la fiesta se convierte en un arma de doble filo, dependiendo de tus gustos), la pérdida de halo misterioso y diferencia cultural del sureste asiático.

Eso sí, sigue siendo uno de los principales destinos mochileros – y, cada vez más, no tan mochilero – del mundo y es un buen lugar para aprender a desenvolverte viajando sin nada reservado y sin saber dónde estarás al día siguiente. Es un destino, por así decirlo, muy fácil.

A nivel personal, yo estuve un mes en Tailandia y me quedaron ganas de más. Pude disfrutar de unos 15 días en el norte con la libertad de disfrutar cada pequeño rincón en moto (alquilada), vivir el bullicio de Bangkok con locales (gracias a Couchsurfing), disfrutar de una de las experiencias más mágicas como es el buceo en Koh Tao, practicar escalada en roca en paisajes impresionantemente preciosos como son Railay y Tonsai, y relajarse en playas paradisíacas.

?OPCIONES PARA RECORRER TAILANDIA

Tienes varias opciones para recorrer Tailandia, pero seguramente querrás visitar:

• El norte: la selva de Tailandia
• El centro: la vida en la capital, Bangkok
• Las islas en el sur: relax/fiesta y paraísos naturales

Si llegas directo a Bangkok, puedes aprovechar y visitar la ciudad, y desde allí viajar en un vuelo interno al norte y así continuar con esta ruta. Si lo compras con unos días de antelación, sale muy barato, unos 30-50€, pero también puedes viajar en tren nocturno de forma cómoda y barata.

En mi caso, llegué a Tailandia después de visitar Laos, así que entré por el norte (Chiang Rai) y es desde aquí desde donde empieza esta guía?.

?ENTRANDO A TAILANDIA DESDE LAOS

Desde Luang Prabang (LAOS) a Chiang Rai (TAILANDIA), puedes llegar en barco o en autobús:

Barco. Muchísima gente recomienda cruzar de Luang Prabang a Chiang Rai en barco (en el slowboat, nunca en el rapidboat, ya que es extremadamente peligroso). El billete de barco cuesta 220.000 kips. Además tendrías que ir en tuk tuk hasta donde sale el barco, y el tuk tuk cuesta alrededor de los 50.000 kips. El trayecto en barco dura dos días y también tendrías que pagar el alojamiento en el pueblo en el que hace parada (Pakbeng), la comida y el bus local que va desde el puerto de Huax Yai a Chiang Rai (50.000 kips). Desde mi punto de vista, iba a ser mucho más costoso y largo, por lo que decidí ir en bus.

Autobús. Puedes comprar el billete en agencias de viaje que te recogen en tu propio hostel y te llevan a Chiang Rai (alrededor de unos 280.000 kips), puedes contratarlo directamente en la estación de bus (lo que implica comprar los tickets por separado y en el momento o el día antes, más el transporte a la estación de bus (que aún así te saldría más económico, pero no sé con seguridad cuanto más económico) o hacer un mix de las dos opciones últimas, que es lo que hice yo.

Compré en la agencia el billete de bus hasta Huax Yai por 180.000 kips (me vinieron a recoger al hostel y me quedé en ese pueblo que separa ambas fronteras, Laos y Tailandia, y desde ahí compré un billete de bus local a Chiang Rai (por 50.000 kips). Es decir, me ahorré 50.000 kips. Luego, desde la estación de buses al centro de Chiang Rai el tuk tuk nos costó 20 bahts.

?CHIANG RAI

Chiang Rai fue un buen lugar con el que empezar a visitar Tailandia. A pesar de que cuando llegué hacía 40 grados, decidí utilizar la bicicleta gratis que ofrecía el hostel y explorar la multitud de templos gratuitos que hay por la zona (siendo el más interesante de los gratuitos el Blue Temple). A su vez, llegué hasta Chiang Rai Beach, donde hay una especie de bar flotante y montón de locales refrescándose en el agua. El ambiente es súper sano y la gente es agradable.

Pero sin lugar a duda, lo más impactante de Chiang Rai es el White Temple (cuesta 50 bahts entrar, aunque es cierto que impresiona mucho más desde fuera que desde dentro). En mi opinión, es el templo más bonito de todo el Sudeste Asiático. Para los amantes de los templos, también podéis visitar “La casa negra” (80 bahts), que sería el templo contraste con el templo blanco. Yo fui en moto (porque alquilé una) pero hay tuk tuk o buses que te acercan hasta todos estos templos.

Para dormir, elegí “Good morning Chiang Rai” . Hostel limpio, con servicio de café, té y agua gratis. También disponían de bicicletas gratis y tostadora (por lo que si llevas tu propio pan, podrías desayunar económico). El precio era de 200 bahts por noche. Lo recomiendo, a pesar de que puedes encontrar algunos algo más económicos.

?GOLDEN TRIANGLE, MAE SAI Y MAE SALONG

Alquilamos una moto durante 24 horas con su seguro correspondiente por 250 bahts para visitar el Golden Triangle, Mae Sai y Mae Salong. Nos gastamos 140 bahts en gasolina recorriendo todos estos lugares.

Igual es un poco justo hacer este loop en tan solo dos días. Le dedicaría al menos dos noches y tres días completos. Si solo tenéis dos días me centraría más en Mae Salong, el paisaje es muy similar a los campos de arroz de China y se respira pura naturaleza. A pesar de ser un pueblo pequeño tiene su encanto.

El Golden Triangle no deja de ser un lugar bastante turístico desde donde puedes observar los tres países (Tailandia, Laos y Myanmar) pero tampoco es nada que impresione tanto. Y Mae Sai es simplemente una ciudad pequeña por la que tienes que pasar si quieres visitar el Golden Triangle y Mae Salong.

En Mae Salong nos quedamos a dormir en Akha GH por 200 bahts cada una en una habitación privada. No vimos precios mucho más económicos que eso. Era una guesthouse que cumplía las condiciones básicas de limpieza.

Luego regresamos a Chiang Rai para dejar la moto y dirigirnos a nuestro siguiente destino, Chiang Mai.

?CHIANG MAI

• Para llegar de Chiang Rai a Chiang Mai hay buses continuos y no muy caros pero había escuchado que era fácil hacer autostop, así que allá fuimos. La verdad que fue un éxito. No esperamos prácticamente nada y fuimos en tres coches diferentes que nos iban dejando en las intersecciones en las que ellos ya no nos podían acercar más. Lo más difícil fue salir del centro de Chiang Rai porque la gente no entendía que queríamos hacer autostop y nos decía que fuéramos a la estación de autobús.
• En Chiang Mai me alojé en @at lanna guesthouse por 150 bats por noche en dormitorio compartido. La verdad que el sitio muy limpio, con aire acondicionado, tranquilo y la dueña muy maja. Para mi gusto está algo alejado del centro, aunque está dentro del cuadrado de old town. Por 10 bahts más, es decir 160 bahts, tienes el My tour house hostel, está más céntrico, justo en frente tiene un mercado, tienes café y galletas las 24 horas y también puedes usar el microondas y frigorífico si quieres, y a su vez los dueños son muy agradables. Yo estaba allí casi todo el rato porque mis amigos estaban allí y me dejaban tomar café y galletas ?
• En Chiang Mai llegué para el Songkran (fin de año Tailandés) y la verdad que lo vivimos con una familia tailandesa en un coche tirando agua todo el rato. Para mí con un día de esta fiesta es suficiente, así que el segundo día estuve más de relax y me di un masaje tailandés por 150 bahts en el templo Wat Pan Whaen. (MUY RECOMENDABLE)
• Hay movimiento Couchsurfing. El miércoles fui al evento que hacen en el Bus Bar y la verdad que estuvo genial, gente muy abierta. También quedé con una chica tailandesa para dar una vuelta y también muy maja. No me alojé con nadie porque era el fin de año y es algo familiar sino creo que se puede conseguir couchsurfing seguro.
• La verdad que no visité mucho de Chiang Mai porque con lo de la fiesta estaba todo cerrado pero destacan algunos de sus templos, sobre todo el de Doi Suthep, el templo en las montañas (vale 30 bahts entrar pero si no te desvías a la derecha a comprarlo no te lo piden dentro). La verdad que vale la pena subir a Doi Suthep, es precioso y las vistas son buenas.
• En Chiang Mai encontrarás decenas de agencias de trekking que estarán dispuestas a organizarte distintos tipos de excursiones. Yo no hice ninguno y no puedo recomendar de forma concreta ninguna agencia ?
• Recomiendo el alquiler de la moto en SMILE CHIANG MAI, ¿Por qué con ellos? Porque es importante que evites estafas y que viajes en una moto en condiciones. Por 170 bahts por día puedes tener una moto con seguro buena y no tienes que dejar tu pasaporte (OJO nunca dejes tu pasaporte, sino luego te pueden intentar estafar diciendo que la moto tiene muchos daños, que pagues y que sino no te devuelven el pasaporte). Con ellos no tuvimos ningún tipo de problema, y eso que mi compañero tuvo un pequeño accidente y la moto se raspó un poco en la chapa. Otra cosa, viaja con tu carnet internacional, sino te puede multar la policía.

?MAE HONG SON LOOP. La ruta de las más de 1000 curvas

Sin duda, lo que recomiendo 100% por 100% es alquilar una moto y hacer el loop del norte de Tailandia durante 10 días. Las carreteras están en estados totalmente perfectos y es conocido como la ruta de las más de las 1000 curvas. Los paisajes son impresionantes y vale muchísimo la pena.

?CHIANG DAO (1 dia-1 noche)

• Es un pueblo pequeño pero con naturaleza impresionante a sus alrededores. A pesar de que no entra en la ruta, un chico me había hablado bien y fui allí.
• Chiang Dao cave es bastante grande y es bonito verlo. La entrada vale 40 bahts aunque si quieres ver la zona oscura tienes que ir con un guía y pagar 100 bahts.
• También puedes visitar los templos, el Wildlife y los hot springs. (Gratis)
• Nos queríamos alojar en el campamento del parque nacional de Chiang Dao pero no lo encontramos y empezó a llover por lo que nos encontramos en una especie de homestay con una tribu que los precios estaban por las nubes (500 bahts por persona).Al final tiré de mis onomatopeyas y me sonrisa y rebajé a 300 bahts por persona y aceptaron (con cena, dormir en bungalow en medio de las montañas y desayuno).
• Los paisajes hasta allí dentro del parque nacional, impresionantes.

?PAI (3 días y medio- 3 noches)

• La carretera de Chiang Dao a Pai fue totalmente increíble. Carretera en perfectas condiciones llena de curvas. Una de las cosas más divertidas que hice en este viaje.
• Es un pueblo mochilero y orientado al turismo pero con encanto. Me engancha hasta a mí.
• Nos alojamos en Tony Guesthouse. Bungalow con baño privado y vistas a un río por 250 bahts.
• Una posibilidad de una de las rutas de un día en los alrededores de Pai es: Chinese Village White Buda, hot springs (hay varios, los más baratos 60 bahts la entrada), Memorial Bridge y el cañón de Pai (bastante chulo la verdad, el atardecer desde ahí se peta de gente pero está muy bien). Acaba en la walking street hinchándote a comer diferentes cosas!
• Para un segundo día puedes hacerte un trekking por tu cuenta súper chulo de 7km ida y 7km vuelta pero cruzando el río varias veces y con subidas y bajadas. Más complicado de lo que la gente te dice pero tampoco extremo. El trekking es para llegar a la cascada de Mae Yen (que tiene agua en la estación seca, aunque no muchísima pero suficiente para darte un baño). Para ese día cómprate un pack de fruta y agua en el mercado y disfruta del picnic cuando llegues a la cascada. Al bajar hay un bar que también es guesthouse con fruta gratis y unas hamacas que te dicen quédate aquí a echar una siesta.
• En Pai, lo dicho, disfruta cada noche de todos los puestos callejeros de comida. Las brochetas están increíbles.

?SOPPONG o MAE LANNA (1 día-1 noche)

• En Soppong se encuentra la cueva de Lod Cave, que es una de las más grandes que he visto. 4 cuevas diferentes y para ir de una a otra hay que ir en bambú por el agua. La entrada cuesta 150 bahts si sois 3 personas. Mi consejo es que esperes a ser 3.
• Aunque Soppong o Mae Lanna no tienen nada de especial me quedaría en uno de los dos haciendo noche para luego ir haciendo la ruta con sentido y sin tener que tener como punto de partida Mae Hong Son.

?BAN RAK THAI o BAN HUAI MAKHNEA (1 día-1 noche)

• De camino a Ban Rak Thai puedes parar en la cascada de Pha Seau (gratis) y entrar al Pangton Royal Residence (gratis). Este último es la casa del presidente pero es algo extraño, tiene muchas plantaciones y una especie de zoo, pero es interesante de ver. La idea es que vayas parando donde te guste y elijas uno de estos dos pueblos para dormir porque son súper bonitos y relajantes y cero turistas.

?MAE HONG SON (1 día- 1 noche)

• Al bajar por la misma carretera puedes pararte más abajo e ir a la fish cave si te interesa (100 bahts) o si no pasea por los alrededores, ya que es un parque nacional. Si no quieres madrugar al día siguiente puedes parar ya a ver el Bamboo Bridge (aunque dicen que es más bonito a las 6 de la mañana viendo como los monjes hacen la ceremonia del arroz).
• Al llegar a Mae Hong Son relájate dando un paseo por el pueblo y sube al templo de la colina a ver el atardecer. Se ve totalmente perfecto y el paisaje de montañas solapándose es increíble
• En Mae Hong Son nos alojamos en Like river GH por 200 bahts la habitación con ducha compartida. Lo mejor de este sitio es la terraza que da al río.
• Si te levantas temprano vete al mercado de por la mañana, es grande y viene gente de diferentes pueblos a comprar cosas.
• Por la noche, en temporada baja, no hay mucha elección, un pequeño mercado nocturno que montan en frente del lago.

?MAE SARIANG (medio día- 1 noche)

• Se tarda unas 3 o 4 horas desde Mae Hong Son a Mae Sariang.
• Es un pueblo pequeño pero con su encanto al lado del río.
• Nos alojamos en Riverside GH por 350 bahts habitación con baño privado y aire acondicionado. Las vistas también súper bonitas.
• Puedes darte un paseo hasta un lago en el que la gente hace deporte.
• Ir al mercado y poco más.

?MAE CHAEM (medio día- 1 noche)

• • Se tarda unas 3 o 4 horas en llegar desde Mae Sariang y hace mucho viento en esa carretera.
  • Mae Chaem es un pueblo aún más pequeño que Mae Sariang. A mí me gusto más personalmente.

• Nos alojamos en Mae Chaem Resort por 250 bahts con piscina y gimnasio.
• Dimos un paseo por el pueblo, cruzando el río, viendo un templo y llegando a una especie de playa, con los tenderetes de bambú sobre el río y la gente bañándose.
• Hay un mercado con ropa súper mega barata.

?DOI INTHANON- CHIANG MAI (día en Inthanon y noche en Chiang Mai)

• Desde Mae Chaem a Doi Inthanon nos pasó algo incrédulo, seguimos la carretera normal y sin querer nos saltamos los dos check point, por lo que no pagamos los 300 bahts que vale entrar al parque nacional.
• Para ver los templos de lo alto hay que pagar 40 bahts. Son preciosos y hay unas vistas chulas.
• El punto más alto de Doi Inthanon es el punto más alto de Tailandia.
• Puedes hacer un trekking de dos horas con guia por 200 bahts, cuantos más seáis más barato os saldrá.
• Puedes pararte en la multitud de cascadas o pueblos que están dentro del parque nacional.
• También puedes parar en el canon de Chiang Mai a la vuelta.

?BANGKOK

• Para ir de Chiang Mai a Bangkok estuve consultando los buses públicos. Hay 3 precios diferentes en función de la calidad del bus, 379 bahts, 479 bahts y 750 bahts, pero todos te dejan en la estación de bus de Bangkok bastante alejado y también te tendrías que desplazar a la estación de bus de Chiang Mai que no está cerca del centro. Por lo tanto la mejor opción es la que ofrecen en los hosteles, 500 bahts y te dejan en Khaosan Road y te recogen en tu hotel.
• Me quedé en casa de un chico tailandés las dos noches de Bangkok por Couchsurfing.
• Aconsejo totalmente olvidarse del metro (los billetes cuestan entre 25 y 32 bahts) y viajar en bus local y barco (el bus cuesta 6,50 bahts) y el barco de 9 a 15 bahts. Con el bus te haces a la idea de lo grande que es la ciudad, de que da igual en que parte de la ciudad estés que hay mercados y ambiente por todos lados.
• Visita el old town, Golden Monument (20 bahts entrar), Khao san road, templos, y vete al parque Lumpini.
• Yo no tuve tiempo para más, pero sin duda Bangkok es para dejarlo de último, cargar la mochila y comprar.

?KOH TAO

• Para ir desde Bangkok a Koh Tao puedes ir en bus público desde la estación de Sai Tai Mai a Chumpon. Cuesta 328 bahts y es un bus amplio, te dan agua, un snack, una fanta y hacen una parada en la que incluye una comida (arroz con diferentes complementos). Era la única no tailandesa allí, se sientan en unas mesas redondas y comen sin hablar. Súper graciosa la situación.
• En Chumpon te deja en el centro y para coger el night ferry de las 11 pm a Koh Tao, allí los taxis te piden 100 bahts. Recomiendo ir a Fame GH y comprar el ticket del ferry con el taxi incluido por 450 bats (el ticket en el puerto vale 400 bats y de esta forma pagarás solo 50 bahts por el taxi, en vez de 100). El ferry es súper cómodo, cama con manta y aire acondicionado. Llega a las 5 de la mañana a Koh Tao.
• En Koh Tao no abre nada hasta las 7 de la mañana, así que tírate en algún lado hasta que te puedas tomar el primer café.
• Yo fui a Koh Tao básicamente a hacer el open water diving. Reservé online en Pura Vida pero si lo volviera a hacer elegiría DPM. Creo que lo tienen mejor montado. Donde es la escuela tienen dorms y bungalows y además una zona común súper chula y una terraza donde hacen unos asados que te mueres. La gente tiene muchísimas alegría y buena onda (son argentinos). El precio de ambos anda más o menos igual. El Open Water cuesta en los dos sitios 7500 bahts. En Pura Vida te da opción de curso y alojamiento en el dorm por 7900 bats o si quieres alojamiento en bungalow tienes que ir a la zona sur (Chalok) y si sois dos creo que cuesta 8200 bahts, si eres uno solo, 9000 bahts.
• De todas formas en Pura Vida me tocó la suerte de conocer a dos grandes personas, Damián y Miguel, con los que disfrute aún más de la experiencia y con un buen instructor, Andrea Pilone. Por lo que la experiencia de 4 días de buceo fue increíble. Reconozco que cansada, porque son 4 días con clases teóricas dos días de 9 a 11, dos días clases prácticas de 12:30 a 17:30, dos buceos de 6:30 a 11 el último día y el examen a las 17. Además de que tienes que hacer las tareas online.
• Solo dispuse de unas horas para ver la isla y decidí ir a la zona sur. Me bajé en la playa de San Jao Beach y fui atravesando Tao Toh beach, Freedom beach hasta llegar una más pequeña y desde esa subí por un caminito que aparece en maps me hasta el mirador de Freedom Beach que es totalmente espectacular. El hecho de atravesar las playas por las rocas hizo que no pagara ni los 50 bahts de entrar en Freedom Beach ni los 50 bahts del mirador.
• Luego para ir a Shark Bay hice lo mismo, cruce desde una playa súper pequeña al lado del Seaview Resort. Shark bay está genial para hacer snorkling.
• El Zesty para desayunar es increíble. Súper grande y buena calidad. Por 120 bahts estás lleno hasta las 17:30 que regresas de bucear.
• El Bam Bam o el Yang para comer grandes cantidades por 70 bahts.
• Sandwiches de pollo en los puestos callejeros por 60 bahts.
• Quédate más días para disfrutar de la isla, Koh Tao está genial.

?AO NANG

• Para ir desde Koh Tao a Ao Nang compra solo el ticket de Koh Tao a Krabi por 650 bahts donde Mister J, es el precio más barato de Koh Tao, enfrente del colegio. Luego en Surathani te van a intentar decir que desde Krabi no puedes ir a Ao nang en bus, que vale 300 bahts el minivan. No le hagáis caso. Que os dejen en Krabi y vais al centro de Krabi, os fijáis en el maps.me la parada de bus que ponen cambio de bus para Ao nang y hay una especie de taxi local, que solo van locales en el, y por 50 bahts te lleva a Ao Nang. Por lo tanto, me gaste 700 bats en llegar de Koh Tao a Ao nang (en Koh Tao las agencias vendían eso por 1100 bats)
• En Ao nang me quedé en Ao nang backpackers, 200 bahts la noche, dorm compartido, limpio, aire acondicionado, posibilidad de usar el ordenador, zona común para ver la tele, terraza, frigorífico que puedes meter tus cosas, agua caliente, etc. Está a 20 minutos de la playa andando pero está genial por el precio.
• Puedes alquilar una moto por un día y explorar los alrededores de Ao Nang. Por ejemplo puedes ir hasta la playa de Klong Muang, que es súper tranquila y bonita. A su vez puedes aprovechar e ir a la Tiger Cave en las afueras de Krabi centro y si te cuadra en viernes, sábado o domingo pasarte por el mercado nocturno de Krabi.

?TONSAI, RAILAY Y PRHA NANG

• Para ir a cualquiera de estas tres playas tienes que ir en el long tail que sale de Ao Nang. Cuesta 100 bahts y hay que esperar a que se llene el barco con 8 personas, tanto para la ida como la vuelta.
• Yo fui en temporada baja y Tonsai estaba casi vacía. Me alojé en el Andaman Nature Resort por 150 bahts la noche un bungalow básico con baño privado. Recomiendo el sitio sobre todo por su restaurante, ya que tiene especie de sofás en el suelo, buen wifi, tele en inglés y la comida es buena. Además el personal es muy atento.
• En Tonsai encontrarás el Basecamp Tonsai para escalar, que tiene los precios más baratos para los cursos de escalada. Medio día vale 800 bahts, día entero 1500 bahts.
• Puedes acceder a Railay y Prha Nang andando, bien atravesando una especie de camino entre la selva o si la marea está baja cruzando por detrás de las rocas.
• Las playas de Railay y Prha Nang son más chulas, sobre todo esta última.
• Puedes escalar hasta un mirador y el Princess Lagoon. Encuentras la señal para subir de camino a la playa de Prha Nang. No es muy difícil si eres un poco mono.

?GASTOS DE VIAJE

El gasto aproximado en mis 29 días en Tailandia fue el siguiente:

• En comida, incluyendo desayunar, comer, cenar y bebidas varias que me pueda tomar me gaste 203 €. Una media diaria de 7 € por día. No es que en Tailandia sea más caro comer, es que no paraba de comer, mientras que en los otros sitios solo comía cuando tenía hambre aquí me di placeres como shakes, crepes de chocolate, alguna que otra cerveza…
• En alojamiento, teniendo en cuenta que compartí alojamiento con el chico alemán en el norte, que hice 2 noches couchsurfing en Bangkok y que algunas veces utilicé el ferry nocturno fue de 94 €, 3,25 € por día.
• En transporte, teniendo en cuenta que alquilé la moto 11 días, más gasolina, los ferrys y barcos,  fue de 93,94 €, una media de 3,23 € por día. (El gasto real sería de 40 dólares más pero se los he descontado de lo que gane por vender la moto en Laos)
• En actividades, teniendo en cuenta que en Tailandia entrar en templos, cascadas es gratis fue de 7,87 euros, una media de 0,27 € por día.
• Como gastos personales y datos por si interesan, he realizado el open water diving en Koh Tao por 197 € y he escalado en Tonsai 4 horas con monitor y todo el equipo por 20 euros.

En total me gasté 398,81 € en 29 días, una media diaria de 13,75 € (Sin contar mis gastos personales)

?SEGURO DE VIAJE

No olvides contratar un seguro de viajes si vas a viajar a Tailandia. Ojalá no necesites recurrir a él, pero es mejor estar preparado para cualquier eventualidad o emergencia.

En mi caso, mi viaje por Asia lo hice con el seguro IATI MOCHILERO, con asistencia médica en todo el mundo con una cobertura de 250.000€. Además ahora puedes usar nuestro enlace conseguir un 5% de descuento en IATI Seguros.

Elegir seguro de viaje dependerá principalmente de la duración y coberturas del seguro. Lo más adecuado es informarse bien para decidir el mejor seguro disponible. Si quieres puedes revisar nuestra guía sobre cómo elegir el seguro de viaje, donde encontrarás comparativas, opiniones y descuentos.

La entrada Guía de Viaje a TAILANDIA. Qué ver en 30 días [Ruta por libre] se publicó primero en Sonriendo por el mundo.

Además, el hecho de que Malasia no es un país grande a nivel dimensional, provoca que sea perfecto para recorrer en 15 días. Y no solo eso, ¡es un país que tiene de todo! Puedes disfrutar de la vida loca de Kuala Lumpur, hacer buenas rutas de senderismo en Cameron Highlands a la vez que disfrutas de sus campos de té, perderte en el parque nacional Taman Negara, hacer snorkel o buceo en algunas de las islas más preciosas del país como son Kapas o Perhentians, y visitar ciudades con toques culturales diferentes como son Penang o Melaka. Sin duda, soy una enamorada de Malasia.

Yo hice una especie de ruta circular teniendo como base Kuala Lumpur y luego bajé a Melaka y crucé a Singapur. Dependiendo de si llegas directamente a Kuala Lumpur o si entras desde Tailandia podrías hacer la misma ruta circular que yo realicé o empezar en Penang y acabar en Kuala Lumpur o en el propio Singapur! A mí no me dio tiempo a ir a las islas Perhentian, ni a Pulau Tioman ni a Borneo, pero me queda pendiente para la siguiente!

Otra cosa importante, hice casi toda Malasia haciendo autostop por lo que no puedo dar muchos consejos a nivel transporte (solo algunos tramos que hemos utilizado el autobús), pero tengo entendido que la red de transportes funciona genial y está muy buen comunicado todo. Si quieres animarte con el autostop es muy fácil y te tratan con muchísima hospitalidad (invitándonos a comer varias veces por el camino). Eso sí, nunca tuve problemas cuando hice autostop con un chico de Alemania. La única vez que lo hice con dos chicas noté la diferencia, por lo que no recomiendo hacer autostop sola si eres chica (habrá chicas que lo han hecho y todo bien pero a mí no me dio la seguridad necesaria para hacerlo sola).

?ENTRANDO A MALASIA DESDE TAILANDIA

Para cruzar desde Tailandia a Malasia tienes las siguientes opciones:

• Avión: Puedes volar barato con AIR ASIA (Además a mi no me pesaron la maleta ni me quitaron los líquidos. No sé si fue suerte o casualidad). Yo volé desde Krabi a Kuala Lumpur por unos 30 dólares.
• Tren: Puedes ir en tren desde Hat Yai hacia Butterwoth (cerca de Penang), que sale sobre las 7:00 am y llega sobre la 13:00 pm y cuesta alrededor de 332 BATS. También puedes ir directamente a KL Sentral desde Hat Yai, el tren sale sobre las 16:00 pm y llega a KL sobre las 5 de la madrugada del día siguiente.
• Autobús: Puedes ir desde Satun a Penang (son alrededor de 15 horas y cuesta unos 78 dólares).
• Ferry: Puedes ir en ferry directamente desde Koh Lipe hasta Langwaki (cuesta alrededor de unos 30 dólares y tarda unas 3 horas y media). De Langwaki a Penang pues ir en ferry (cuesta unos 19 dólares y tardas otras 3 horas y media).

Puedes hacer reservas online en 12go.asia tanto de bus, tren, avión o ferry.

?KUALA LUMPUR (2 días)

Para ir desde el aeropuerto al centro de Kuala Lumpur hay buses que valen 12 rings y te dejan en KL Sentral. En KL Sentral hay lockers donde puedes dejar tu maleta por 10 rings. Yo dejé la maleta allí porque desde KL Sentral se puede caminar fácilmente a Bird Park (67 rings la entrada) y a little India. De hecho, eso fue lo que hice yo en ese primer día, ya que luego me quedé con un amigo que me venía a recoger a KL Sentral. Por lo tanto, como imagináis, tampoco puedo dar muchos consejos de alojamiento en KL, ya que yo me quedé con mi amigo, pero podéis echar un vistazo en Booking, hay hoteles con muy buenas valoraciones desde 7€/noche una habitación doble.

En KL hay free tours (totalmente gratis, es decir, sin dar propinas, ya que están subvencionados por organismos públicos y están muy bien organizados). Específicamente hay tres tours, yo hice el “Tour Heritage”, que se me hizo bastante largo aunque la guía era muy maja. De todas formas me sirvió para conocer gente nueva, sobre todo un chico alemán que se me convertiría en mi compañero de viaje por toda Malasia haciendo autostop.

En KL también hay buses gratis que van por la ciudad, aunque yo recomiendo andar mayoritariamente siempre que se pueda.

La verdad que KL no es una ciudad que destaque por su belleza, pero puedes aprovechar y visitar el central market, chinatown, el templo chino y el templo hindú (prácticamente uno en frente del otro), y por supuesto, las Petronas. En cambio, lo que sí puedes disfrutar en KL es el ocio, la vida nocturna (hay bastantes eventos de CS y una gran comunidad, debido una vez más a la gran diversidad cultural), y repito, la comida. Sobre todo los restaurantes indios en Malasia me volvieron loca,  banana leaf con grandes cantidades de comida, toda deliciosa y muy económica.

?TANAH RATA (CAMERON HIGHLANDS)

(2-3 días en función de cuantos trekkings quieres hacer)

El autobús desde KL cuesta 35 rings y tarda 5 horas. Cómo os dije, hice autostop, y después de 7 horas y 7 coches distintos llegamos a Tanah Rata. Igual no aconsejo hacer autostop desde la capital, jaja. Creo que tuvimos suerte porque el primer coche que nos desplazó algo lejos fue un taxista en su día libre y de forma gratuita (simplemente para que os hagáis una idea de la hospitalidad del sudeste asiático).

Tanah Rata es un pueblo pequeño. Nosotros nos quedamos a dormir en Twin Pines por 40 rings la habitación doble (20 rings cada uno), creo que es de los más económicos y está bien en relación calidad-precio.

Principalmente Tanah Rata es conocido por la cantidad de rutas de senderismo que puedes realizar (y también porque las temperaturas son algo más bajas, por lo que hay mucho turismo local, es decir, mucho malayo escapando del calor). Mi recomendación es que te hagas con un buen mapa y que sigas maps.me, y que no hagas las rutas en solitario. En general es mejor hacerlo al menos con una persona más, ya que algunos de los trekkings son más complicados que otros. Nosotros elegimos el trekking número 10, que combinaba los trail 3 y 2 hasta llegar a un templo, y fueron alrededor de unas 4 horas caminando. La verdad, es que me gustó y no fue muy complejo, diría que dificultad media.

Y por supuesto, lo que es muy recomendable visitar son las plantaciones de té de Cameron Highlands, que además es gratis ir a visitarlas.

?TAMAN NEGARA

(1-3 días en función de si vas a realizar actividades de varios días o solo visitar esporádicamente por tu cuenta)

Para ir desde Cameron Highlands a Taman Negara las agencias ofrecen paquetes que incluyen bus + barco por 65 rings. Lo que nosotros hicimos fue hacer autostop a Jeranjut y luego un bus que va directo desde Jeranjut a Taman Negara por 7 rings.

Nuestro alojamiento en Taman Negara fue el Tahan GH, que nos costó 20 rings a caa uno en habitación doble con baño y el dueño era majísimo.

Para cruzar al National Park desde Taman Negara hay que ir en barco, que salen desde el mercado flotante y cuestan 1 ring.

Hay varias opciones a realizar dentro del parque nacional de Taman Negara. Nosotros decidimos no contratar ninguno de los paquetes que ofrecían y hacer por nuestra cuenta el Canopy Walk (5 rings) y luego subimos hasta Teressek y bajamos. Lo que fue un total de 3 horas caminando. Si no haces las actividades que proponen (que son bastante caras), no te recomendaría estar más de un día en el parque nacional de Taman Negara.

Volvimos a Jerantut por otros 7 rings (los horarios de salida desde Taman Negara son a las 10 a las 15:00 y a las 18:00.

Si por lo que sea tienes que hacer noche en Jerantut te recomendamos el Hotel Sri Mas (15 rings, 7,5 rings cada uno) y estaba bastante limpio.

?KAPAS

(mínimo 2 noches pero yo me quedé una semana!!)

Para llegar a Kapas desde Jerantut puedes ir en bus hasta Kuala Terengannu (por 40 rings) y luego otro bus hasta Marang (decir que no son muy frecuentes estos buses pero que es muy fácil hacer autostop). Desde Marang salen los ferrys para ir a Kapas. Nosotros hicimos autostop hasta Kuantan y desde Kuantan un bus a Marang (20 rings).

Si tienes que hacer noche en Marang que sepas que casi no hay opciones de alojamiento. Al final acabamos durmiendo en Maran GH por 40 rings (20 rings cada uno), y es una GH muy básica.

Al día siguiente fuimos en el ferry de las 9 de la mañana a mi amada isla KAPAS (ida 20 rings y la vuelta otros 20 rings).

KAPAS es una isla pequeñita, sin acceso a internet y con muchísimo encanto. Es mi isla preferida de todo el sudeste asiático. Prácticamente no hay gente, hay poca variedad de restaurantes y de alojamientos pero tiene el agua muy cristalina y unas zonas de coral increíbles para hacer snorkling o buceo.

Nos alojamos en KBC (KAPAS CHALET BEACH) y lo recomiendo totalmente!! El ambiente es buenísimo, te prestan gratis las gafas para hacer snorkling. Tiene agua caliente y las instalaciones están limpias. A nosotros nos dejó la habitación doble con baño por 50 rings (25 rings cada uno).

Algunos consejos secretos de la isla:

**El mejor snorkling está hacia las playas de la derecha si miras hacia el mar.

**El mejor local para comer es uno pequeñito (nada “fancy” como los que vas a ir pasando) hacia la izquierda, antes de llegar a la playa larga donde está el camping.

**Si quieres acampar es muy barato (conocí gente que llevaba varias semanas acampando en el último camping de la isla y tenían cocina y llevaron comida y cocinaban allí).

**Organizan partidos de vóley y también de fútbol!

**Es la isla perfecta para desconectar y apreciar la belleza paisajística sin masificaciones de gente ni de basura.

**Si sigues con ganas de más islas puedes ir a las islas Perhentians (yo no fui, así que no puedo aconsejarte mucho).

?PENANG (2 o 3 días)

Para ir a Penang desde Kapas, hicimos autostop hasta Terengannu (que no hay mucho que hacer allí) y fuimos en bus nocturno desde Terengannu a Penang (salió a las 21:00 pm y llegamos a Penang a las 5:30 am, y nos costó 50 rings).

En Penang nos hospedamos en Travelers Lodge 75 por 45 rings la habitación doble con baño compartido (22,5 rings cada uno). Lo recomiendo totalmente por la limpieza y porque el personal era muy agradable.

Lo que es Penang centro la mejor forma de conocerlo es caminando. Si luego estuvieras interesada en ir a algún lugar más lejano, recomiendo usar los buses (valen entre 2 y 3 rings).

Si sólo tienes dos días, como era nuestro caso, recomiendo caminar por George Town y perderte entre todos los grafittis callejeros y el personal encanto de la ciudad, visitar el Kek Lok Si Temple, subir a Penang Hill, entrar al Fort Cornwallis y sobre todo, disfrutar de la comida local en Chulia Street.

Para ir de Penang a KL fui en bus (36 rings)

**Yo volví a KL para encontrarme con una amiga y tanto me gustó Kapas que fui otra vez con ella. Por esa razón, cuando nos fuimos de Kapas (la mía por segunda vez), decidí irme desde allí a Melaka, para ello hice autostop de Marang a Kuantan (me quedé a dormir en Kuantan Backpackers por 30 rings el dormitorio compartido y al día siguiente me fui en bus a Melaka por 30 rings).

?MELAKA (1 o 2 días)

En Melaka me alojé en Sayang-Sayang con una promoción de booking de dos noches por 20 rings, pero la verdad que fue complicado dormir. Mucha gente, mucho ruido y poco espacio.

La verdad que es una ciudad pequeña pero con mucha historia. Me gustó para pasar un día, a lo máximo dos. A su vez reconozco que estaba al fin de mi viaje y no la visité muy a fondo. Aún así, os diría que paseéis por el centro histórico, empezando por Harmony street. Si eres de ver templos tienes varias opciones, de todas las culturas (templos chinos, hinduistas, mezquitas e iglesias). Puedes seguir caminando y llegarás hasta Puerta Santiago, que es el símbolo de Melaka (restos de la fortaleza portuguesa). Puedes terminar en Jonker walk y si es fin de semana te encontrarás con el mercado nocturno de frente!

El bus desde Melaka a Singapur cuesta 26 rings.

?GASTOS DE VIAJE

El gasto aproximado en mis 24 días en Malasia fue el siguiente:

• En comida, incluyendo desayunar, comer, cenar y bebidas varias que me pueda tomar me gaste 153.40 €. Una media diaria de 6.40 € por día. No es que en Malasia sea más caro comer, es que pasé como una semana en la isla de Kapas y al final, el hecho de que estés en una isla, limita las opciones de comida que puedas tener y es algo más caro.
• En alojamiento, teniendo en cuenta que compartí alojamiento con el chico alemán con el que hice autostop por toda  Malasia, excepto la última semana que me encontré con mi amiga de Francia, y que 6 noches hice Couchsurfing, fue de 76.05€, una media de 3,16 € por día.
• En transporte, teniendo en cuenta que hice bastante autostop, pero realicé algún viaje en bus y ferry a las islas, fue de 89.22€,  una media de 3,71 € por día. 
• En actividades, teniendo en cuenta que Malasia era mi último país y estaba más de relax y que muchos de los tours y museos son gratis, me gasté 2,30€,, una media de 0,10 € por día.
• Como gastos personales como comprar algún souvenir, ir a la peluquería, y ese estilo de cosas innecesarias fueron unos 70,88€, una media de 2,95€ por día.

En total me gasté 385.61 € en 24 días, una media diaria de 16,06 € (Contando mis gastos personales)

?SEGURO DE VIAJE

No olvides contratar un seguro de viajes si vas a viajar a Malasia. Ojalá no necesites recurrir a él, pero es mejor estar preparada para cualquier eventualidad o emergencia.

En mi caso, mi viaje por Asia lo hice con el seguro IATI MOCHILERO durante 3 meses, con asistencia médica en todo el mundo con una cobertura de 250.000€. Además ahora puedes usar nuestro enlace conseguir un 5% de descuento en IATI Seguros.

Elegir seguro de viaje dependerá principalmente de la duración y coberturas del seguro. Lo más adecuado es informarse bien para elegir el mejor seguro disponible. Si quieres puedes revisar nuestra guía sobre cómo elegir el seguro de viaje, donde encontrarás comparativas, opiniones y descuentos.

La entrada Guía de Viaje a MALASIA. Qué ver en 15 días [Ruta por libre] se publicó primero en Sonriendo por el mundo.

La India es un país con unos contrastes muy grandes, que provoca que sea amado u odiado. Esto es, no te va a dejar indiferente. En función de tus gustos, tus expectativas y de la zona a la que viajes, dado que es un país de una larga extensión y con zonas muy diferentes, puede hacer precisamente que tu opinión de la India cambie radicalmente de la noche a la mañana.

Me explico, si eres un amante del yoga y lo que buscas es ir a las zonas montañosas del norte y disfrutar de la tranquilidad y aprender las diferentes técnicas de yoga lideradas por monjes, probablemente te identifiques y lo ames. Si por el contrario, eres más el tipo de viajero que quiere juntarse con más gente internacional, estar en zona playa, estar tranquilo pero no empaparte de la verdadera cultura india, probablemente tu zona sea Goa.

Pero si lo que realmente sucede es que sólo tienes 15 días y quieres conocer un poco de la India y decides realizar la zona norte (New Delhi, Varanasi, Jaipur, Jodhpur, Udaipur y Jaisalmer) es donde puedes encontrarte con choques que te hagan replantearte si estás disfrutando o si realmente no te gusta.

La India es un país que para conocer de verdad, necesitarías meses y meses, y que el cambio de una ciudad a otra es totalmente diferente. La contaminación, el tráfico, los olores, los colores se viven muy intensamente en las zonas más concurridas, pero si logras llegar a lugares donde evites todo eso, que existen, tu percepción va a ser totalmente diferente.

En mi caso estuve un mes, 10 días fueron muy intensos dado que viajé con un amigo que solo tenía 10 días de vacaciones y quería explorar la ruta del norte de la India, 10 días estuve realizando un voluntariado en una escuela en un pueblo muy pequeño y otros 10 días estuve viajando más tranquilamente por la zona de Rajastán. Por lo que voy a recomendar una ruta de qué haría si solo tuviera 15 días.

?CONSEJOS ANTES DE PLANIFICAR LA RUTA

• Los vuelos más baratos son los que llegan a Delhi o Mumbai, si decidís hacer la ruta del norte de la India elegid ida y vuelta destino Delhi.
• Delhi es muy caótico, mucho tráfico, mucha contaminación y no le dedicaría más que un día, ya que tampoco hay mucho que visitar que merezca la pena (desde mi punto de vista). Y si tuviera que dedicar un día, dedicaría el de antes de irme de vuelta, ya que puedes aprovechar para comprar algunas cosillas.
• Al ser un país tan grande, hay distancias que es mejor hacer en avión si solamente tienes 15 días. Además, que los vuelos internos son muy baratos.
• Si quieres hacer la ruta del norte propongo hacer esta ruta: Varanasi, Agra, Jaipur, Pushkar, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer y Delhi. Mi consejo es que el mismo día que llegas al aeropuerto de Delhi, sin cambiar de aeropuerto, vueles a Varanasi (también conocido como Benarés) y empieces allí la ruta. Eso sí, vete preparado/a, porque probablemente es uno de los lugares más “especiales”.
• Si solo tienes 15 días, la India no es un lugar como para no planear un poco tu viaje. Me explico, hay vuelos que si compras con antelación son más baratos, y a su vez, la segunda mejor forma de moverse en la India es utilizando el tren, que para ello hay que registrarse en Cleartrip Recomiendo leer este post de Mochileando por el mundo sobre como registrarse, ya que fue el que me ayudó a mí.
• Se pueden reservar los trenes con antelación y es la manera más cómoda, ya que a veces se llenan y luego no puedes viajar en tren (a no ser que vayas en la tarifa más más más básica, que significa entrar en lucha con toda la población india para ni siquiera ir sentado), y lo dicho, no son distancias precisamente cortas. Así que mejor, piénsate lo de ir con al menos, unos conocimientos básicos de cómo deberías moverte. Obviamente, si no quieres registrarte y ser tú el que reserva los trenes, en agencias de viaje o los propios hostels te pueden reservar los tickets (un poco más caros de lo que realmente cuestan, avisando con al menos un día de antelación y con el riesgo de que aún así, dependiendo de la temporada en la que viajes, no haya). También hay buses, y el funcionamiento de reserva es similar al de los trenes, pero es más lento y menos cómodo.
• En Agra solo necesitas un día, porque TIENES QUE IR A VER EL TAJ MAHAL, es increíble, especial y precioso. Pero ya está, nada más que hacer en Agra (desde mi opinión).
• Jaipur es el lugar donde definitivamente tienes que hacer compras si quieres calidad y precio. Sobre todo si lo que te interesan son los tapices de mandalas. Hice Couchsurfing con una familia, en la que uno de ellos tiene un negocio de mandar mandalas vía Amazon a USA y Europa y la verdad encargué 20 y me las mandó directamente a España a 3€ cada mandala. Contactadme si queréis su contacto, ya que no tiene tienda, tienen literalmente un almacén pero muy alejado de la zona centro de Jaipur.
• La zona de Rajastán tiene su encanto, mucho menos caótico, Udaipur tiene hasta toque romántico, en Jodhpur da gusto caminar entre sus calles y, aunque no me dio tiempo a ir a Jaisalmer todo el mundo que me crucé me dijo que es un “must to see” (sobre todo si nunca has estado en ningún desierto).
• Creo que es recomendable comprar una SIM card. En mi caso, como iba a estar 28 días en la India, compré una SIM card por 700 rupias en la tienda oficial de Vodafone del centro de Varanasi. Es necesario que lleves tu pasaporte contigo y una foto carnet.
• 1 euro es igual a 77 rupias (Conversión en Octubre 2019).

?VARANASI/BENARÉS (2 días – 2 noches)

Varanasi es, desde mi punto de vista, el lugar que más me impresionó en la India. El río Ganges lo es todo para ellos. Es el lugar donde todo hindú quiere morir, y por esa razón, es muy normal caminar al lado del río Ganges, y observar los diferentes templos (gaths), a la par que las cremaciones.

Nosotros llegamos directamente al aeropuerto de Varanasi desde Dehli. Por lo que para ir desde el aeropuerto de Varanasi al centro negociamos un taxi por 500 rupias (éramos tres personas), por lo que te recomiendo que comiences a hablar con gente que llega al aeropuerto porque el precio será el mismo, da igual las personas que entren en el taxi.

Si necesitas comprar pantalones cómodos y frescos, ya que NO es recomendable vestir de corto. No tanto porque te pueda pasar, más que nada, porque te vas a sentir muy incómoda por toda la gente observándote, puedes encontrar pantalones dese 50 rupias a 200 rupias. Probablemente no son la mejor calidad, pero cumplen la función del viaje!

El Spicy Bites es un lugar con comida muy rica y económica, por 500 rupias comimos dos personas de forma contundente. Si no te gusta la comida picante, intenta decirles que nada de picante, será igualmente picante pero comestible.

Te recomiendo ir a ver la Ceremonia Artis a las 18:30 todos los días en el Darmagadeph ghat. Va muchísima gente local y es una ceremonia diferente a lo que estamos acostumbrados.

Nos quedamos en un hostel que estaba genial, Bunkedup Hostel Varanasi. El personal del hostel era super agradable, había actividades de yoga gratis, te facilitaban tours pero a precios más que razonables, té gratis. Es decir, si valoras la honestidad y que no te intenten timar, a la vez que conocer gente porque hacen actividades para que los viajeros se relacionen, es tu hostel! Pagamos 450 rupias cada uno por habitación privada con baño compartido.

Desde ese hostel contratamos el tour en barco para ver el amanecer (250 rupias), y después hicimos un “free tour” por todo el centro, entrando a diferentes tempos como el Nepuli Temple (200 rupias). Como todo free tour das la propina que consideres (yo le di 200 rupias). Luego fuimos en tuk tuk a Sarrat y alrededores (150 rupias cada uno, pero éramos 4 personas).

Otra cosa que puedes hacer es madrugar e ir a hacer yoga gratis a a las 6 de la mañana al templo de Assi Ghat. Es una experiencia divertida y diferente. Además no hace falta saber nada de yoga, ya que sus ejercicios están más centrados en actividad física y respiración.

Varanasi es conocido por tener la mejor calidad en los Sarees (vestido típico de las mujeres en India). Los precios varÍan en función de la calidad, y ten cuidado que no te vendan gato por liebre!!!

Prueba samosas, alook tikki y ten cuidado con beber agua o comida de la calle en Varanasi. Consideran el río Ganges como madre naturaleza, por lo tanto utilizan esa agua para todo (cocinar, lavar sábanas y tirar los cuerpos de seres humanos al río).

Una cosa curiosa de la India es que te sale más barato pagar con tarjeta que en efectivo (es decir, tienen tarifas diferentes si pagas los tickets de las entradas en tarjeta o efectivo, siendo la opción tarjeta la más barata).

?AGRA (2 días – 1 noche)

Como dije anteriormente, Agra es un lugar pequeño con el gran atractivo del Taj Mahal. Obviamente puedes hacer más cosas pero si solamente vas 15 días a la India, recomiendo simplemente estar 2 días y 1 noche para poder disfrutar del Taj Mahal con calma.

• Para ir desde Varanasi a Agra eligiría la opción del vuelo y si están muy caros, iría en tren nocturno desde Varanasi a Agra (son 10 horas si todo va en hora, jajaja)
• La pregunta del millón de cuando ir a ver el Taj Mahal es fácil de resolver. Si vas al amanecer va a haber mucha gente (aunque madrugues) pero la luz es muy buena y es precioso entrar en el Taj Mahal a primera hora de la mañana. Después puedes caminar y disfrutar de la belleza del Taj Mahal el tiempo que quieras. Durante el atardecer también hay muchísima la gente, pero al final es normal. Lo que vende son los amaneceres y anocheceres, jaja. Si lo que quieres es que haya menos gente vete a horas donde el sol pegue mucho y bien protegido. El problema es que aunque haya menos gente la luz para las fotografías es peor e igual te mueres de calor. Sabiendo esto, ¡ya puedes valorar qué momento eliges! Una vez que salgas no puedes volver a entrar, pero puedes estar todo el tiempo que quieras dentro. Los viernes está cerrado el Taj Mahal. La entrada al Taj Mahal vale 1100 rupias y lo mejor que puedes hacer es comprarla online y enseñar tu ticket en el móvil, evitando colas. 
• Otras cosas que hacer en Agra son: visitar el Fort, el Taj Mahal pequeño, ir hacia el otro lado del río desde donde se ve el Taj Mahal de lejos. Hay varios tuk tuk que ofrecen llevarte a estos lugares y esperar. De todas formas los precios para visitar estos lugares han subido bastante últimamente y yo solo he entrado en el Fuerte de Agra (550 rupias) y puedes comprar tu ticket online.
• Si por la razón que sea te tienes que quedar más días en Agra (como me pasó a mi) puedes hacer un viaje de un día a Vrindavan y Mathura. Convence a más gente para ir contigo e ir en taxi (negociad el precio pero no debería ser más de 600 rupias por persona si vais 4 personas). Son dos lugares no muy turísticos pero con cierto toque especial. Para caminar y ver algún templo y salir de Agra puede ser buena opción.
• Yo me quedé en el Moustache hostel (la verdad que es una cadena de hosteles en toda la India que ofrecen buenos servicios a los mochileros). Es muy fácil conocer gente. Hay muchas zonas comunes y es fácil interaccionar. Tienen una terraza muy chula en la parte de arriba. Puedes reservar a través de booking.

?JAIPUR (2 días – 1 noche)

Jaipur es una ciudad destinada para hacer compras. Los mejores precios y las mejores calidades están ahí. A nivel de cosas que visitar hay varias cosillas que podrían ser de interés.

• Para llegar de Agra a Jaipur puedes utilizar tren o bus (Alrededor de 4 horas). Si sois 4 podéis barajar la opción del taxista y hacer alguna parada interesante entre los dos lugares como Baori de Abhaneri (también conocido como Chand Banori), el templo de Harshat Mata y Fatehpur Sikri (La Ciudad Fantasma).
• Yo me alojé con una familia de Couchsurfing y era Diwali (una de las mayores fiestas en India) por lo que mi experiencia en Jaipur fue totalmente increíble a nivel experiencias. Tuve la suerte de estar 4 días con una familia de la India en una de las celebraciones más importantes para ellos. Me pude sumergir en su día a día y disfrutar de situaciones como “caza de cometas” desde la terraza de su casa, comidas y cenas en familia, visitas a templos e incluso invitada a probar comida de una especie de fiesta de jubilación de un señor en uno de los templos que fuimos a visitar. Solo tengo buenas palabras para cada miembro de la familia. La abuela era peluquera y estilista y me pusieron henna en las manos y dieron un masaje gratis!!!. Los más jóvenes eran súper emprendedores y todas tenían sus negocios (o bien creando relojes y gafas de madera o vendiendo mandalas por Amazon a USA). La verdad que fue totalmente increíble. Y al irme me regalaron una especie de postal con fotos de todos nuestros momentos juntos (bastante emotivo la verdad). Si te quieres hospedar en un hostel, la cadena de Moustache hostel sigue estando genial para un viajero solitario.
• En cuanto a turismo, en Jaipur puedes pasear por la llamada ciudad rosa, ir a diferentes bazares y templos. Como excursiones de día, puedes visitar el Amber Fort, Water Palace y el Monkey Palace en una especie de tour en tuk tuk que nos costó 400 rupias por persona (éramos 2 personas). El Amber fort si que merece la pena visitar. Cuesta 500 rupias para extranjero, 100 rupias para estudiante (lleva cualquier carnet de estudiante o similar, ya que no se fijan mucho ni son muy estrictos).

?PUSHKAR (1 día – 1 noche)

Pushkar es una ciudad donde se respira tranquilidad, el lago y la cantidad de templos por metro cuadrado es lo que lo define. De todas formas, fue un lugar que me gustó y que me hubiera gustado pasar una noche. No hay muchísimas cosas que visitar, pero el simple hecho de estar tranquila es algo a valorar en la India.

• De Jaipur a Pushkar puedes ir en tren o bus (entre 3 y 4 horas) o si quieres hacer un viaje de un día en ida y vuelta a Pushkar en Taxi desde Jaipur puedes llegar a conseguirlo por 3000 rupias (un taxista para ti al día). Si sois más, os saldrá más barato.
• El bazar de Pushkar es bastante grande y puedes caminar y perderte entre todas sus tiendas.
• Puedes visitar el templo Braham (cúbrete los hombros)
• Puedes ir hasta el templo Sivatri en funicular o caminando (e incluso en camellos, que obviamente no es necesario). El camino no es muy largo, pero dependiendo del calor que haga elegiría ir caminando o en funicular. Compra el ticket del funicular justo en la cabina de tickets del funicular. Creo recordar que fueron 150 rupias ida y vuelta. Otra opción es comprar solo la ida y volver caminando.

?UDAIPUR (2 días – 2 noches)

Udaipur es una ciudad tranquila, romántica y en la que se puede disfrutar de muchos lugares con terraza. A su vez, no muy lejos hay lugares donde se puede respirar naturaleza. ¡Toda una novedad después del resto de las ciudades anteriores!

• Para ir desde Pushkar a Udaipur puedes ir en bus o tren (6 horas o 12 horas, mira bien las opciones porque las distancias en la India son para llevar todo bien al detalle).
• En Udaipur puedes ver prácticamente todo caminando: Torre del Reloj, El Palacio de la Ciudad, el Palaco Taj Lake, el templo hinduista de Jagdisa y no puedes perderte las danzas típicas y marionetas en la Bagore Ki Haveli.
• Conocí un chico por Hangouts de Couchsurfing llamado Nitim con el que fui a “Animal Aid” que es una protectora de animales. Recogen perros, sobre todo, que han sido maltratados o que han atropellado y le hacen rehabilitación. Aceptan voluntarios y la verdad que si eres amante de los animales puede ser duro pero reconfortante. Después Nitim me llevó en moto a un zona montañosa, en un punto bastante alto, donde había unas vistas buenas del Badi Lake.
• Udaipur es un lugar para relajarte e irte a desayunar o comer. Recomiendo el Yummy Yoga para cenar.
• Yo me alojé una vez más en la cadena Moustache hostel. Creo que lo tienen muy bien pensado para viajeros solitarios y además te hacen descuento si reservas desde el propio hostel Moustache en una ciudad al otro de otra ciudad, que fue justamente lo que hice yo. Desde Agra me fui alojando en la misma cadena de Moustache hostel por Udaipur y Jodhpur.

?JODHPUR (2 días – 1 noche)

Jodhpur es conocida como la ciudad azul, aunque si fuisteis a Chefchauen en Marruecos, no tendrá lugar de comparación. Chefchauen es mucho más azul. De todas formas, me encantó caminar por las calles de Jodhpur.

• Para ir de Udaipur a Jodhpur se puede ir en tren o en bus (entre 4 horas y media y 6 horas).
• Si queréis comprar especies en Jodhpur recomiendo ir a MAHARANI SPICES. Es una tienda llevada solo por mujeres. Te tratan bien, sin ninguna presión para comprar, te ofrecen “chai” y a probar todas las especies y el precio es razonable.
• Si queréis ir a comer a algún lado típico y local, a mí me gustó VIJAY restaurant (1st Floor Main Chowk Katla Bazar, Rawaton Ka Bass, Jodhpur, Rajasthan 342001, India).
• A nivel turístico, podéis visitar la fortaleza de Mehrangarh, el Jaswant Thada, el Palcio de Umaid Bhawan. Aunque si soy sincera, estaba tan cansada que simplemente me dediqué a callejear por sus calles.

?JAISALMER (2 días – 1 noche)

Si Jodhpur es conocida como la ciudad azul, Jaisalmer es conocida como la ciudad dorada. Y por supuesto, es conocida por su desierto del Thar. Cómo os dije, yo no tuve tiempo de ir pero todo el mundo que me crucé en el camino me lo recomendó 100%.

• Para ir desde Jodhpur a Jaisalmer puedes ir en bus o tren (son entre 5 y 6 horas).
• De todas formas, y aunque no haya ido, algunas de las cosas que podéis hacer son: visitar los cenotafios Bada Bagh, el Lago Gagsisar y el Fuerte Dorado (Como ves hay fuertes en cada ciudad, y de los que yo he visitado el de Jaipur fue el que más me ha gustado pero me han dicho que el de Jaisalmer es una pasada), la haveli de Patwon-Ki-Haveli y la excursión al desierto del Thar.

?NEW DEHLI (1 día – 1 noche)

Desde mi punto de vista Delhi es caótica y hay mucha contaminación en el aire. Obviamente tendrá cosas positivas pero yo la verdad, después de un mes en la India, me la pasé descansando en el hostel (Bunk hostel Delhi) y preparada para volver a España.

• Si quieres turistear y no estás cansado de ver templos y fuertes puedes visitar el Fuerte Rojo de Delhi, la Jama Masjid, el Chandni Chowk, el Connaught Place, el Jantar Mantar de Delhi, la Indian Gate y el Rashtrapati Bhavan.

Fuera de ruta, he de decir que realicé un voluntariado durante 10 días en una escuela localizada en un pueblo remoto en Fatehgarh, Panjtur, Punjab, India. Tenía alojamiento y todas las comidas gratis.

Podía elegir dos proyectos: ayudar en la preparación de los exámenes IELTS a los adolescentes y adultos de la región (de 9 a 2 am y luego a veces por la tarde un par de horas) o realizar diferentes actividades y juegos en las aulas de primaria.

El director de la escuela (Auckland Grammar Senior Secondary School) es JATINDER PAL, puedes contactar con él en Facebook y también lo puedes localizar en la página de Workaway. Fue una experiencia diferente. Fuera de la escuela, en lo que es el pueblo, nadie habla inglés, básicamente solo ves hombres en la calle y se lleva mucho lo de sastres y que te hagan la ropa a medida. Todos los hombres llevan en un turbante en la cabeza porque su religión no les permite cortarse el pelo y al tenerlo tan largo se lo enrollan. A su vez, aunque la experiencia es buena, no es igual lo que me esperaba. El colegio era privado y los estudiantes de ese colegio provenían de familias con recursos económicos. Con esto no quiero decir, que al fin y al cabo, sea una actividad que te aporte, pero en mi caso, buscaba algo diferente y no me aportó tanto como esperaba.

• Si al final te animas a hacer este voluntariado, podrías ir a visitar Amristar, que es conocido por su impresionante templo cerca del lago, y no muy lejos (para lo que son las distancias en la India) está el pueblo donde creció Dalai Lama, Darmashala. Tuve la suerte de estar un fin de semana y, totalmente, me parecía estar en otro país. Creo que si vuelvo a la India, elegiría la zona montañosa cerca de Nepal, donde se puede respirar tranquilidad y aire puro.

?GASTOS DE VIAJE

El gasto aproximado en mis 30 días en la India fue el siguiente:

• En comida, incluyendo desayunar, comer, cenar y bebidas varias que me pueda tomar me gaste 102 €. Una media diaria de 3.40 € por día. Hay que tener en cuenta que estuve 10 días de voluntariado en una escuela donde estaban incluidas todas mis comidas.
• En alojamiento, teniendo en cuenta que 10 días de voluntariado no pagué alojamiento y que hice Couchsurfing 5 noches, fue de 49€, una media de 1.63€ por día, dividiendo por los 30 días que duró mi viaje. (Reales, si lo divides por las 15 noches, en lugar de por las 30, sería una media de 3,30€.
• En transporte, teniendo en cuenta que realicé un vuelo interno, bastantes trayectos largos en trenes nocturnos y bastantes tuk tuk para ir a diferentes lugares, fue de 140€, una media diaria de 4,6€.
• En actividades, teniendo en cuenta que los primeros 10 días si que realicé más tours y actividades pero que luego los otros 20 días menos, me gasté 46€, una media de 1.53 € por día.
• Como gastos personales como comprar algún pantalón y mandalas que luego recuperé el dinero porque las revendí en España, fueron unos 49€, una media de 1.63€ por día.
• En total me gasté 386 € en 30 días, una media diaria de 12.86 € (Contando mis gastos personales).

?SEGURO DE VIAJE

No olvides contratar un seguro de viajes si vas a viajar a la India. Ojalá no necesites recurrir a él, pero es mejor estar preparada para cualquier eventualidad o emergencia.

En mi caso, mi viaje por Asia lo hice con el seguro IATI MOCHILERO durante 3 meses, con asistencia médica en todo el mundo con una cobertura de 250.000€. Además ahora puedes usar nuestro enlace conseguir un 5% de descuento en IATI Seguros.

Elegir seguro de viaje dependerá principalmente de la duración y coberturas del seguro. Lo más adecuado es informarse bien para elegir el mejor seguro disponible. Si quieres puedes revisar nuestra guía sobre cómo elegir el seguro de viaje, donde encontrarás comparativas, opiniones y descuentos.

? TODAS LAS FOTOS

Si quieres ver todas las fotos de mi ruta por la India, puedes verlas en nuestro Facebook 🙂

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En el año 2019 he tenido la posibilidad de vivir durante 6 meses en este país que tiene tanto que ofrecer y donde cada día que pasa, el turismo avanza notablemente.

Lo primero que debes saber es que Georgia es el paraíso para todos aquellos que les guste perderse entre las montañas, ya que tiene multitud de opciones para realizar diferentes caminatas de varios días. Si en cambio, lo que deseas es una mezcla entre ciudades, actividades, vinos & quesos y alguna ruta de senderismo, 15 días son necesarios. A pesar de que en extensión, muchos podáis llegar a dudarlo, creedme, 15 días son necesarios para visitar bien Georgia sin ni siquiera llegar a todos los lugares interesantes que ofrece el país.

⭐️Consejos importantes a tener en cuenta

• En Georgia la moneda son los LARIS. (1€= 3,3 Laris). El cambio en Georgia es muy bueno, por lo que recomiendo llevar euros o dólares y cambiar allí. Si tienes la tarjeta BNEXT o REVOLUT, puedes sacar cajero en cualquier ATM y te devuelven la comisión.
• En Georgia la gente mayor habla georgiano o ruso, pero la juventud ya habla inglés, y de buen nivel.
• Fíjate bien en qué época vas a visitar Georgia (si lo que quieres es hacer senderismo, lo mejor es en verano. Si quieres evitar tanta masa de turismo y seguir teniendo buen tiempo, recomiendo ir en Otoño, además de que tiene unos colores increíbles, y si quieres esquiar vente en Invierno, ya que es baratísimo esquiar aquí).
• Si llegas al aeropuerto de Tbilisi, tu mejor opción es que compres en el aeropuerto una SIM card con BEELINE. La tarjeta SIM es gratuita y tienes que pagar la tarifa que le quieras poner. Te recomiendo que compres 10 GIGAS por 15 laris (5 euros) y con esto no tendrás problema ninguno en ningún lugar de Georgia. A su vez, descárgate la app BOLT o YANDEX y pide tu taxi con la aplicación, ya que si no lo haces el timo está asegurado con los taxistas. Del aeropuerto al centro de Tbilisi lo normal es pagar entre 25 y 30 laris (7-10€).
• Si llegas al aeropuerto de Kutaisi puedes hacer dos cosas:

1. Ir directamente a Tbilisi reservando tu bus en www.georgianbus.ge (el trayecto cuesta 20 laris (7 euros) y te dan agua, tiene para cargar el móvil y te dejan en Liberty Square (el centro de Tbilisi). Además los horarios de los buses están enlazados con los horarios de los vuelos, por lo que es perfecto, no tienes que esperar).

2. La otra opción es alojarte en Kutaisi e ir explorando poco a poco desde ahí. Para ir del aeropuerto de Kutaisi a Kutaisi centro hay marshrutkas (taxi colectivo) por 7 laris o utiliza BOLT o YANDEX si llegas tarde.

• Para transportarte de un lugar a otro en Georgia lo más común son las marshrutkas (buses pequeños que suelen costar entre 6 laris y 15 laris a cualquier parte de Georgia), tren, autostop o alquilarte un coche.

• Si te decantas por la marshrutka, simplemente decirte que te informes bien desde que punto salen (que estación de metro o bus) y que sepas que hasta que se llenen no van a salir, por lo que la hora de salida puede variar. Si tu base es Tbilisi no tendrías problema para ir a prácticamente ningún lugar pero te limita ya que no puedes pararte donde quieras.
• El tren es otra opción si te planteas ir a Batumi, Svaneti o Borjomi desde Tbilisi (o viceversa).
• Si alquilas un coche lo mínimo por lo que lo podrías conseguir sería por 20 euros al día y lo normal sería unos 30-40€ euros al día. Te recomiendo alquilar un 4 X 4 si vas a ir a zonas montañosas como Svaneti o Tusheti, pero si no vas a esos lugares un Toyota Prius es la mejor opción porque prácticamente no consumen nada. Si sois 4 es la mejor opción sin duda, ya que la libertad que te da un coche no te la da prácticamente nada. Simplemente necesitas tu pasaporte, normalmente no te piden depósito y tienes que dejar el coche en las mismas condiciones que te lo dieron. Ten cuidado a quien se lo alquilas.
• El autostop no es algo difícil en Georgia, aunque como mujer sola he escuchado opiniones bastante malas, por lo que siempre recomiendo ir al menos dos.
• Si quieres ir a la zona de Svaneti, Mestia y Usghuli, recomiendo ir en avioneta (vale unos 20 euros pero te ahorras unas 12 horas de viaje). Mira si tienes asientos disponibles en VANILLA SKY Desde Natakhtari (Tbilisi) y Kutaisi hay vuelos aunque se suelen vender los billetes muy rápido.
• Si ninguna de estas opciones te convence, también hay un montón de tours desde Tbilisi a casi todos los lugares interesantes de Georgia.

***No te puedes ir de Georgia sin ver un show de baile georgiano, probar chacha (bebida alcohólica bastante fuerte), beber sus vinos, comer unos buenos kinkhalis, un buen kachapuri, un buen lubio, sus berenjenas con frutos secos, la churchkhela y probar sus quesos y sus tomates naturales.***

Teniendo en cuenta todos estos consejos, la ruta que te recomendaría si solamente dispones de 15 días sería la siguiente: Tbilisi, Kazbegi (parando en Ananuri, Gudauri y posibilidad de hacer alguna ruta por Juta o Truso), Kaheti (Telavi, Gremi, Nekresi, Kkvareli, Signaghi), Borjomi (posibilidad de senderismo en el parque nacional de Borjomi, visitar Rabati Fortress y Vardzia) y la zona de Kutaisi y alrededores (Okatse canyon, Kinchal waterfall, sataplia o prometeus caves) y si pudieras finalizar con Svaneti y Mestia sería genial. Batumi, Kobuleti o Poti solo serían interesantes si vas en verano y quieres ver el mar negro, pero más de eso, no son lo más increíble de Georgia.

Como ves, son bastantes lugares y sería posible realizarlos todos en 15 días si tienes coche, de lo contrario igual vas algo justo y tendrías que elegir a dónde ir. A continuación voy a dar información relevante de los lugares que acabo de comentar para que puedas elegir mejor.

?TBILISI (2 días/2 noches mínimo)

Tbilisi (o Tiflis) es la capital de Georgia y no tiene nada que envidiarle a muchas de las capitales europeas. Tiene mucho que visitar, lugares mágicos, naturaleza en el propio centro histórico, mucha vida nocturna y muchas actividades culturales.

Old tbilisi

El primer día podrías dedicarlo a caminar. Si te alojas por la zona de Marjanishvili te recomiendo caminar hasta Rike Park, bordeando el río y perdiéndote por calles que enamoran. Cruzar Rike Park, caminar entre los Sulphur baths y la cascada que hay atravesando el puente cerca de los baños que parecen una mezquita. Una vez allí, sube las escaleras que tienen forma de caracol y camina entre los edificios de Old Tbilisi. Su belleza te dejará boquiabierta. No te dejes embaucar por el funicular y camina al Nariakala Fortress (entrada gratuita). Desde ahí sube a ver la “madre de los georgianos”. Descansa y aprecia las vistas al jardín botánico (no recomiendo visitarlo si solamente tienes 2 días en la capital). Cerca de la estatua de la “madre de Georgia” hay unas escaleras. Recomiendo 100% bajar esas escaleras hasta llegar a Lado Asiati Street y dirigite a Kote Afkhazi St. Ahí encontrarás varios lugares para tomar fuerzas, ya sea con una buena comida o un buen café. Camina por Old Tbilisi y calcula para pasar por la zona del reloj a una hora punta y escuchar las campanadas (en función de que hora sea serán más campanadas o menos). Acaba el día con un buen baño en los Sulphur Baths (recomiendo Orbeliani Baths, puedes reservar en su página web chreli-abano.ge).

Tu segundo día va a ser complicado elegir, me iría tempranito a ver las Crónicas de Georgia (iría en Taxi para no perder tiempo), caminar hasta Tbilisi Sea, y desde ahí pillar el bus 60 que te deja en Station Square. Puedes pasear por el mercado más caótico y caminar por la calle Marjanishvili hasta llegar al restaurante más barato y local de todo Tbilisi, el restaurante megrelian “Mapshalia”. Después iría aprovecharía para un café en Fabrika. Por la tarde podrías caminar por Rustaveli hasta Liberty Square, ver la puesta de sol desde la iglesia de Avlabari y acabar cenando en Art Café (una de las terrazas más bonitas de todo Old Tbilisi).

• Si tuvieras más tiempo, te recomendaría ir a Vake park y Turtle lake o al Mtsminda Park. Mi lago favorito es Lisi Lake pero está bastante lejos del centro. Si decides ir a pasear no te arrepentirás pero depende el tipo de viajero que eres.
• Si te gusta la fiesta algunos de los bares más famosos son el Dive Bar, Canudos, Bauhaus, La Puta Madre y Sakhelosno (este es mi favorito aunque a partir de las 12 de la noche empiezan a fumar y no hay quien aguante dentro). Si sigues con ganas de fiesta y te gusta la música tecno puedes ir a Bassiani. En casi todos estos lugares hacen “face control”, por lo que te pueden decir que no entras si a ellos no les da la gana de que entres.
• Si quieres cenar bien el “Black Lion” está muy bien, aunque no es de los más baratos. También puedes comer en “Tea House”. Si lo que quieres es buena comida georgiana y un buen show de música recomiendo “Georgian House”.
• Los martes hay jam session gratis en “Movement Theater”. Es un teatro en movimiento con bar muy interesante. El resto de días hay diferentes tipo de shows. También puedes ir al teatro, a ver el musical “Welcome to Georgia” o al cine. (Puedes echar un vistazo en esta página, tiene opción de ver el menú en inglés: https://biletebi.ge/)
• Si tienes más días, podrías acercarte a Mishketa (la antigua capital) y Jvari. Aunque te aviso que es una calle, una iglesia y muy turístico. Y la vista desde Jvari es bonita pero solamente iría si tienes más días de 15 o si tenéis vuestro coche y decidís parar allí. No recomiendo perder una mañana para estos dos lugares.

?REGIÓN DE KAZBEGI (2 días/2 noches mínimo)

Mi recomendación es que salgáis pronto desde Tbilisi y hagáis las paradas obligadas que todo turista hace, porque la verdad, las vistas valen la pena, que serían en Ananuri, el muro de amistad “Rusia-Georgia”, y la Iglesia de Gergeti.

Ananuri

Desde Tbilisi hasta Kazbegi hay aproximadamente 3 horas, dependiendo de cómo esté la carretera y de cuánto tiempo pares en cada lugar que acabo de mencionar.

Una vez en Kazbegi puedes elegir quedarte a dormir en Kazbegi y hacer alguna ruta al glaciar o más cerca de la frontera con rusa. Al día siguiente bajar hacia Juta y acampar en “Camping Zeta” y hacer una caminata por los lagos. O la otra opción es acampar en Truso y caminar por esa zona, aunque es más plana y menos montañosa. (Para elegir la mejor ruta en función de vuestros gustos acudir a esta página www.caucasus-trekking.com, ya que la información está actualizada, puedes conectarte en directo con gente que va a hacer la misma ruta a través del grupo de Facebook y tiene toda la información que necesitas).

Reserva de Zhinvali

?REGIÓN DE KAHETI (2 días/2 noches mínimo)

Gremi

Desde Kazbegi puedes ir a Telavi, que son aproximadamente unas 3 horas. Aprovecha para visitar Gremi, Nekresi y Kvareli. Si te ves con fuerzas recomiendo que conduzcas 45 minutos y hagas noche en Lagodeji, específicamente en el hostel at Nana’s. Es una mujer auténtica y muy graciosa. Cocina increíble y su hostel está muy limpio y con un porche precioso. A la mañana siguiente puedes hacer una caminata sencilla hasta una cascada en el parque nacional de Lagodeji y después de comer puedes dirigirte a Signaghi, la ciudad del amor, donde te puedes quedar a dormir y disfrutar del buen vino sin preocuparse por conducir.

?REGIÓN DE BORJOMI (2 días/2 noches mínimo)

Borjomi

Si no te preocupa conducir, puedes ir desde Signaghi a Borjomi, son cerca de 4 horas. Si se te hace mucho, juega con los días de Tbilisi, para hacer base a dormir y visitar los lugares que recomiendo.

En Borjomi puedes hacer varias rutas de senderismo dentro del parque nacional desde rutas de 1 día a 5 días, en función de lo que te guste. Si eres amante de los caballos puedes hacer un paseo en caballos por 10 euros!!! Puedes llamar a este número para reservar: +995 593 526 625, la persona que lo organiza se llama Sacko, y además tienen una guesthouse muy recomendable: Anastasia Guesthouse.

Recomiendo hacer el tour con el guía Temuri (síguelo en instagram @temuri_guide y contacta con él) para visitar Rabati Fortress, algún que otro castillo e iglesia más y las cuevas de Vardzia (la capadoccia georgiana). Merece la pena y podrás dejar el coche parado, ya que es cansado pero merece la pena. Haz mínimo dos noches en Borjomi y añade más si quieres hacer alguna ruta larga.

?REGION DE KUTAISI (2 días/2 noches mínimo)

Kinchal Waterfall

Aunque muchos te digan que en Kutaisi no hay nada que hacer, es mentira. La ciudad no tiene nada que ver con Tbilisi. Todas las veces que fui parece la ciudad fantasma, pero aún así tiene su toque. Con la plaza, el puente blanco, la tranquilidad, el mercado. Pero lo que realmente le gana a Kutaisi son sus alrededores, puedes elegir entre la Prometheus cave o Sataplia, Okatse canyon o Martvili canyon (recomiendo Okatse ya que Martvili es demasiado caro para el tiempo que estás dentro y además desde Okatse puedes ir a la cascada de Kinchal). Un día te hace falta para ir a Okatse, Kinchal y disfrutar Kutaisi. Y al día siguiente puedes ir a una de las cuevas y a diferentes monasterios cercanos.

?REGIÓN DE SVANETI (2 días/2 noches mínimo)

Svaneti

Desde Kutaisi podrías ir a Svaneti en coche o avioneta. Y hacer la mítica ruta de 3 noches-4 días desde Mestia a Usghuli, o simplemente disfrutar de 2 días por las montañas más increíbles del Caucaso. Para más información de las rutas, vuelve a consultar www.caucasus-trekking.com.

• Si tienes más días podrías hacer una ruta pasando por Poti, Kobuleti y Batumi, haciendo noche en Batumi y explorando las diferentes opciones que te ofrece esa ciudad.
• Podrías parar en Gori y Uplitshke (aunque si vas a Vardzia no tiene sentido ir también a Uuplitshke), y Gori no tiene mucho más que el museo de Stallin.
• Podrías ir a esquiar a BAKURIANI o GUDAURI.
• Si la situación se calma entre Azerbaijan y Georgia, podrías ir a DAVIT GAREJA (viaje de un día desde Tbilisi).
• Podrías ir al parque nacional de Vashlovani (conocida como la Georgia africana), necesitas un 4×4 para llegar hasta allí, necesitas registrarte en Dedoplistkaro y puedes dormir en los shelters o acampar dentro del propio parque nacional. Necesitas mínimo 2 días/1 noche.
• Tusheti es conocido por sus paisajes pero la dificultad de llegar hasta allí limita sus visitas a esta zona.
• Podrías acercaros a la vecina Armenia. Hay trenes y buses directos desde Tbilisi a Yerevan.
• También podríais ir a Baku, pero para Azerbaiyan es necesario E-VISA.

Es difícil hacer una ruta sin saber qué medio de transporte vais a utilizar y qué tipo de viaje queréis hacer, pero espero que estas recomendaciones os ayuden.

?GASTOS DE VIAJE

El hecho de que yo viva aquí me impide daros un presupuesto exacto de cuanto gastar en 15 días. Todo depende de vosotros. Los alojamientos se pueden encontrar desde 3 euros hasta 20 euros. Comer es muy barato (desde 2-3 euros hasta 15 euros). El transporte tampoco es caro, ya que el metro valen 0.10€, los buses entre ciudades un máximo de 8€ aunque si alquiláis un coche puede que vuestro presupuesto suba si simplemente sois dos. Además, prácticamente todos los lugares que visitar son gratis o muy económicos (si sois estudiantes, traer vuestra tarjeta, ya que hacen descuentos).

Yo diría que alguien acostumbrado a viajar con poco, puede hacer esta ruta de Georgia en 15 días con 150-300€.

?SEGURO DE VIAJE

No olvides contratar un seguro de viajes si vas a viajar a Georgia. Ojalá no necesites recurrir a él, pero es mejor estar preparada para cualquier eventualidad o emergencia.

En mi caso, yo tengo el seguro IATI MOCHILERO , con asistencia médica en todo el mundo con una cobertura de 250.000€. Además ahora puedes usar nuestro enlace conseguir un 5% de descuento en IATI Seguros.

Elegir seguro de viaje dependerá principalmente de la duración y coberturas del seguro. Lo más adecuado es informarse bien para elegir el mejor seguro disponible. Si quieres puedes revisar nuestra guía sobre cómo elegir el seguro de viaje, donde encontrarás comparativas, opiniones y descuentos.

? TODAS LAS FOTOS

Si quieres ver todas las fotos de Georgia, puedes verlas en nuestro Facebook 🙂

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