1. National Gallery. Uno de los museos más importantes del mundo, ya que posee una amplia colección de más de 2.300 pinturas. El acceso a la exposición principal es gratuito; sin embargo si queremos visitar las exposiciones temporales, se exige una cuota de entrada.

2. Pasea por las orillas del Támesis para encontrar las atracciones más visitadas de la ciudad como Westminster Palace, el London Eye, la torre del Big Ben y el famoso Tower Bridge.

3. La Catedral de St.Paul cobra la entrada a los visitantes, pero hay varias maneras de visitar este edificio gratuitamente: asistiendo a las misas y visitando la zona de la cripta.

4. Observa el cambio de Guardia que se realiza todos los días de verano a las 11:30 (y cada dos días en invierno) en el Buckingham Palace.

5. Visita el British Museum. Sus colecciones de historia de la humanidad y cultura, con más de siete millones de objetos, se encuentran entre las más grandes del mundo.

6. Piérdete en el famoso Camden Market, donde hay más de 200 puestos diferentes en los que encontrarás de todo: desde botas a ropa alternativa, camisetas, joyería hecha a mano…

7. Escucha a la gente hablando en la Speakers’ Corner. Encontrarás este peculiar lugar en la punta norte de Hyde Park cerca del Marble Arh cada domingo.

8. Pisa el Meridiano de Greenwich. Sube la colina que lleva al Royal Observatory y podrás estar en el hemisferio este y el oeste al mismo tiempo.

9. London Museum te llenará de pasión hacia la ciudad por ser uno de los museos más grandes en cuanto a historia urbana, ya que en su interior alberga más de dos millones de objetos.

10. El Bank of England cuenta con un museo poco conocido pero cuya visita es muy recomendable ya que tendrás la oportunidad de sujetar un auténtico lingote de oro.

11. British Library. Paraíso de bibliófilos, con impresionantes colecciones de primeras ediciones y volúmenes inencontrables en ningún otro rincón del planeta.

12. Tate Modern. Arte desde 1900 hasta nuestros días, el complemento ideal a tu visita a la National Gallery.

13. The Tate Britain. Hermano mayor del Tate Modern, el Tate Britain se centra en artistas británicos. Atención a su increíble colección de Turners.

14. National History Museum. Desde huesos de Diplodocus hasta memorabilia darwiniana, un apasionante viaje por la historia de nuestro planeta.

15. Science Museum. Documenta varios siglos de incansables avances científicos, con especial atención a la maquinaria victoriana a vapor y las últimas maravillas de la astrofísica.

16. National Maritime Museum. A lo largo de la historia, Inglaterra ha sido una de las principales potencias marítimas europeas. Este museo se dedica a celebrar los siglos de dominio oceánico anglosajón. A gran escala y con una de las colecciones marítimas más amplias del mundo

17. Victoria and Albert Museum. No hay en el mundo mayor museo dedicado al diseño interior y a las artes decorativas que el londinense Victoria and Albert Museum. Joyería, cerámica, muebles, cristalería, esculturas, colecciones textiles… La muestra resulta inabarcable.

18. Petrie Museum of Egyptian Archaeology. Contiene una de las mayores colecciones de arqueología egipcia del mundo. Su visita es un perfecto complemento a la sección de Egipto del British Museum.

19. London Political Cartoon Gallery. El humor gráfico británico recopilado a lo largo de los últimos siglos. Sarcasmo a raudales.

20. National Portrait Gallery. Amplia muestra de retratos de las personalidades británicas más destacadas, comenzando por el siglo XVI.

21. Bank of England Museum. Para aficionados tanto al mundo de las finanzas como a la numismática y el coleccionismo. Pero también merece la pena deleitarse en su decoración y diseño. Fastuoso.

22. Imperial War Museum. Las dos guerras mundiales que sacudieron el siglo XX son el objeto de estudio de este museo. Si te interesa la historia moderna y contemporánea, apúntate la visita al IWM.

La entrada 22 lugares gratuitos para visitar en Londres se publicó primero en Sonriendo por el mundo.

En el año 2019 he tenido la posibilidad de vivir durante 6 meses en este país que tiene tanto que ofrecer y donde cada día que pasa, el turismo avanza notablemente.

Lo primero que debes saber es que Georgia es el paraíso para todos aquellos que les guste perderse entre las montañas, ya que tiene multitud de opciones para realizar diferentes caminatas de varios días. Si en cambio, lo que deseas es una mezcla entre ciudades, actividades, vinos & quesos y alguna ruta de senderismo, 15 días son necesarios. A pesar de que en extensión, muchos podáis llegar a dudarlo, creedme, 15 días son necesarios para visitar bien Georgia sin ni siquiera llegar a todos los lugares interesantes que ofrece el país.

⭐️Consejos importantes a tener en cuenta

• En Georgia la moneda son los LARIS. (1€= 3,3 Laris). El cambio en Georgia es muy bueno, por lo que recomiendo llevar euros o dólares y cambiar allí. Si tienes la tarjeta BNEXT o REVOLUT, puedes sacar cajero en cualquier ATM y te devuelven la comisión.
• En Georgia la gente mayor habla georgiano o ruso, pero la juventud ya habla inglés, y de buen nivel.
• Fíjate bien en qué época vas a visitar Georgia (si lo que quieres es hacer senderismo, lo mejor es en verano. Si quieres evitar tanta masa de turismo y seguir teniendo buen tiempo, recomiendo ir en Otoño, además de que tiene unos colores increíbles, y si quieres esquiar vente en Invierno, ya que es baratísimo esquiar aquí).
• Si llegas al aeropuerto de Tbilisi, tu mejor opción es que compres en el aeropuerto una SIM card con BEELINE. La tarjeta SIM es gratuita y tienes que pagar la tarifa que le quieras poner. Te recomiendo que compres 10 GIGAS por 15 laris (5 euros) y con esto no tendrás problema ninguno en ningún lugar de Georgia. A su vez, descárgate la app BOLT o YANDEX y pide tu taxi con la aplicación, ya que si no lo haces el timo está asegurado con los taxistas. Del aeropuerto al centro de Tbilisi lo normal es pagar entre 25 y 30 laris (7-10€).
• Si llegas al aeropuerto de Kutaisi puedes hacer dos cosas:

1. Ir directamente a Tbilisi reservando tu bus en www.georgianbus.ge (el trayecto cuesta 20 laris (7 euros) y te dan agua, tiene para cargar el móvil y te dejan en Liberty Square (el centro de Tbilisi). Además los horarios de los buses están enlazados con los horarios de los vuelos, por lo que es perfecto, no tienes que esperar).

2. La otra opción es alojarte en Kutaisi e ir explorando poco a poco desde ahí. Para ir del aeropuerto de Kutaisi a Kutaisi centro hay marshrutkas (taxi colectivo) por 7 laris o utiliza BOLT o YANDEX si llegas tarde.

• Para transportarte de un lugar a otro en Georgia lo más común son las marshrutkas (buses pequeños que suelen costar entre 6 laris y 15 laris a cualquier parte de Georgia), tren, autostop o alquilarte un coche.

• Si te decantas por la marshrutka, simplemente decirte que te informes bien desde que punto salen (que estación de metro o bus) y que sepas que hasta que se llenen no van a salir, por lo que la hora de salida puede variar. Si tu base es Tbilisi no tendrías problema para ir a prácticamente ningún lugar pero te limita ya que no puedes pararte donde quieras.
• El tren es otra opción si te planteas ir a Batumi, Svaneti o Borjomi desde Tbilisi (o viceversa).
• Si alquilas un coche lo mínimo por lo que lo podrías conseguir sería por 20 euros al día y lo normal sería unos 30-40€ euros al día. Te recomiendo alquilar un 4 X 4 si vas a ir a zonas montañosas como Svaneti o Tusheti, pero si no vas a esos lugares un Toyota Prius es la mejor opción porque prácticamente no consumen nada. Si sois 4 es la mejor opción sin duda, ya que la libertad que te da un coche no te la da prácticamente nada. Simplemente necesitas tu pasaporte, normalmente no te piden depósito y tienes que dejar el coche en las mismas condiciones que te lo dieron. Ten cuidado a quien se lo alquilas.
• El autostop no es algo difícil en Georgia, aunque como mujer sola he escuchado opiniones bastante malas, por lo que siempre recomiendo ir al menos dos.
• Si quieres ir a la zona de Svaneti, Mestia y Usghuli, recomiendo ir en avioneta (vale unos 20 euros pero te ahorras unas 12 horas de viaje). Mira si tienes asientos disponibles en VANILLA SKY Desde Natakhtari (Tbilisi) y Kutaisi hay vuelos aunque se suelen vender los billetes muy rápido.
• Si ninguna de estas opciones te convence, también hay un montón de tours desde Tbilisi a casi todos los lugares interesantes de Georgia.

***No te puedes ir de Georgia sin ver un show de baile georgiano, probar chacha (bebida alcohólica bastante fuerte), beber sus vinos, comer unos buenos kinkhalis, un buen kachapuri, un buen lubio, sus berenjenas con frutos secos, la churchkhela y probar sus quesos y sus tomates naturales.***

Teniendo en cuenta todos estos consejos, la ruta que te recomendaría si solamente dispones de 15 días sería la siguiente: Tbilisi, Kazbegi (parando en Ananuri, Gudauri y posibilidad de hacer alguna ruta por Juta o Truso), Kaheti (Telavi, Gremi, Nekresi, Kkvareli, Signaghi), Borjomi (posibilidad de senderismo en el parque nacional de Borjomi, visitar Rabati Fortress y Vardzia) y la zona de Kutaisi y alrededores (Okatse canyon, Kinchal waterfall, sataplia o prometeus caves) y si pudieras finalizar con Svaneti y Mestia sería genial. Batumi, Kobuleti o Poti solo serían interesantes si vas en verano y quieres ver el mar negro, pero más de eso, no son lo más increíble de Georgia.

Como ves, son bastantes lugares y sería posible realizarlos todos en 15 días si tienes coche, de lo contrario igual vas algo justo y tendrías que elegir a dónde ir. A continuación voy a dar información relevante de los lugares que acabo de comentar para que puedas elegir mejor.

?TBILISI (2 días/2 noches mínimo)

Tbilisi (o Tiflis) es la capital de Georgia y no tiene nada que envidiarle a muchas de las capitales europeas. Tiene mucho que visitar, lugares mágicos, naturaleza en el propio centro histórico, mucha vida nocturna y muchas actividades culturales.

Old tbilisi

El primer día podrías dedicarlo a caminar. Si te alojas por la zona de Marjanishvili te recomiendo caminar hasta Rike Park, bordeando el río y perdiéndote por calles que enamoran. Cruzar Rike Park, caminar entre los Sulphur baths y la cascada que hay atravesando el puente cerca de los baños que parecen una mezquita. Una vez allí, sube las escaleras que tienen forma de caracol y camina entre los edificios de Old Tbilisi. Su belleza te dejará boquiabierta. No te dejes embaucar por el funicular y camina al Nariakala Fortress (entrada gratuita). Desde ahí sube a ver la “madre de los georgianos”. Descansa y aprecia las vistas al jardín botánico (no recomiendo visitarlo si solamente tienes 2 días en la capital). Cerca de la estatua de la “madre de Georgia” hay unas escaleras. Recomiendo 100% bajar esas escaleras hasta llegar a Lado Asiati Street y dirigite a Kote Afkhazi St. Ahí encontrarás varios lugares para tomar fuerzas, ya sea con una buena comida o un buen café. Camina por Old Tbilisi y calcula para pasar por la zona del reloj a una hora punta y escuchar las campanadas (en función de que hora sea serán más campanadas o menos). Acaba el día con un buen baño en los Sulphur Baths (recomiendo Orbeliani Baths, puedes reservar en su página web chreli-abano.ge).

Tu segundo día va a ser complicado elegir, me iría tempranito a ver las Crónicas de Georgia (iría en Taxi para no perder tiempo), caminar hasta Tbilisi Sea, y desde ahí pillar el bus 60 que te deja en Station Square. Puedes pasear por el mercado más caótico y caminar por la calle Marjanishvili hasta llegar al restaurante más barato y local de todo Tbilisi, el restaurante megrelian “Mapshalia”. Después iría aprovecharía para un café en Fabrika. Por la tarde podrías caminar por Rustaveli hasta Liberty Square, ver la puesta de sol desde la iglesia de Avlabari y acabar cenando en Art Café (una de las terrazas más bonitas de todo Old Tbilisi).

• Si tuvieras más tiempo, te recomendaría ir a Vake park y Turtle lake o al Mtsminda Park. Mi lago favorito es Lisi Lake pero está bastante lejos del centro. Si decides ir a pasear no te arrepentirás pero depende el tipo de viajero que eres.
• Si te gusta la fiesta algunos de los bares más famosos son el Dive Bar, Canudos, Bauhaus, La Puta Madre y Sakhelosno (este es mi favorito aunque a partir de las 12 de la noche empiezan a fumar y no hay quien aguante dentro). Si sigues con ganas de fiesta y te gusta la música tecno puedes ir a Bassiani. En casi todos estos lugares hacen “face control”, por lo que te pueden decir que no entras si a ellos no les da la gana de que entres.
• Si quieres cenar bien el “Black Lion” está muy bien, aunque no es de los más baratos. También puedes comer en “Tea House”. Si lo que quieres es buena comida georgiana y un buen show de música recomiendo “Georgian House”.
• Los martes hay jam session gratis en “Movement Theater”. Es un teatro en movimiento con bar muy interesante. El resto de días hay diferentes tipo de shows. También puedes ir al teatro, a ver el musical “Welcome to Georgia” o al cine. (Puedes echar un vistazo en esta página, tiene opción de ver el menú en inglés: https://biletebi.ge/)
• Si tienes más días, podrías acercarte a Mishketa (la antigua capital) y Jvari. Aunque te aviso que es una calle, una iglesia y muy turístico. Y la vista desde Jvari es bonita pero solamente iría si tienes más días de 15 o si tenéis vuestro coche y decidís parar allí. No recomiendo perder una mañana para estos dos lugares.

?REGIÓN DE KAZBEGI (2 días/2 noches mínimo)

Mi recomendación es que salgáis pronto desde Tbilisi y hagáis las paradas obligadas que todo turista hace, porque la verdad, las vistas valen la pena, que serían en Ananuri, el muro de amistad “Rusia-Georgia”, y la Iglesia de Gergeti.

Ananuri

Desde Tbilisi hasta Kazbegi hay aproximadamente 3 horas, dependiendo de cómo esté la carretera y de cuánto tiempo pares en cada lugar que acabo de mencionar.

Una vez en Kazbegi puedes elegir quedarte a dormir en Kazbegi y hacer alguna ruta al glaciar o más cerca de la frontera con rusa. Al día siguiente bajar hacia Juta y acampar en “Camping Zeta” y hacer una caminata por los lagos. O la otra opción es acampar en Truso y caminar por esa zona, aunque es más plana y menos montañosa. (Para elegir la mejor ruta en función de vuestros gustos acudir a esta página www.caucasus-trekking.com, ya que la información está actualizada, puedes conectarte en directo con gente que va a hacer la misma ruta a través del grupo de Facebook y tiene toda la información que necesitas).

Reserva de Zhinvali

?REGIÓN DE KAHETI (2 días/2 noches mínimo)

Gremi

Desde Kazbegi puedes ir a Telavi, que son aproximadamente unas 3 horas. Aprovecha para visitar Gremi, Nekresi y Kvareli. Si te ves con fuerzas recomiendo que conduzcas 45 minutos y hagas noche en Lagodeji, específicamente en el hostel at Nana’s. Es una mujer auténtica y muy graciosa. Cocina increíble y su hostel está muy limpio y con un porche precioso. A la mañana siguiente puedes hacer una caminata sencilla hasta una cascada en el parque nacional de Lagodeji y después de comer puedes dirigirte a Signaghi, la ciudad del amor, donde te puedes quedar a dormir y disfrutar del buen vino sin preocuparse por conducir.

?REGIÓN DE BORJOMI (2 días/2 noches mínimo)

Borjomi

Si no te preocupa conducir, puedes ir desde Signaghi a Borjomi, son cerca de 4 horas. Si se te hace mucho, juega con los días de Tbilisi, para hacer base a dormir y visitar los lugares que recomiendo.

En Borjomi puedes hacer varias rutas de senderismo dentro del parque nacional desde rutas de 1 día a 5 días, en función de lo que te guste. Si eres amante de los caballos puedes hacer un paseo en caballos por 10 euros!!! Puedes llamar a este número para reservar: +995 593 526 625, la persona que lo organiza se llama Sacko, y además tienen una guesthouse muy recomendable: Anastasia Guesthouse.

Recomiendo hacer el tour con el guía Temuri (síguelo en instagram @temuri_guide y contacta con él) para visitar Rabati Fortress, algún que otro castillo e iglesia más y las cuevas de Vardzia (la capadoccia georgiana). Merece la pena y podrás dejar el coche parado, ya que es cansado pero merece la pena. Haz mínimo dos noches en Borjomi y añade más si quieres hacer alguna ruta larga.

?REGION DE KUTAISI (2 días/2 noches mínimo)

Kinchal Waterfall

Aunque muchos te digan que en Kutaisi no hay nada que hacer, es mentira. La ciudad no tiene nada que ver con Tbilisi. Todas las veces que fui parece la ciudad fantasma, pero aún así tiene su toque. Con la plaza, el puente blanco, la tranquilidad, el mercado. Pero lo que realmente le gana a Kutaisi son sus alrededores, puedes elegir entre la Prometheus cave o Sataplia, Okatse canyon o Martvili canyon (recomiendo Okatse ya que Martvili es demasiado caro para el tiempo que estás dentro y además desde Okatse puedes ir a la cascada de Kinchal). Un día te hace falta para ir a Okatse, Kinchal y disfrutar Kutaisi. Y al día siguiente puedes ir a una de las cuevas y a diferentes monasterios cercanos.

?REGIÓN DE SVANETI (2 días/2 noches mínimo)

Svaneti

Desde Kutaisi podrías ir a Svaneti en coche o avioneta. Y hacer la mítica ruta de 3 noches-4 días desde Mestia a Usghuli, o simplemente disfrutar de 2 días por las montañas más increíbles del Caucaso. Para más información de las rutas, vuelve a consultar www.caucasus-trekking.com.

• Si tienes más días podrías hacer una ruta pasando por Poti, Kobuleti y Batumi, haciendo noche en Batumi y explorando las diferentes opciones que te ofrece esa ciudad.
• Podrías parar en Gori y Uplitshke (aunque si vas a Vardzia no tiene sentido ir también a Uuplitshke), y Gori no tiene mucho más que el museo de Stallin.
• Podrías ir a esquiar a BAKURIANI o GUDAURI.
• Si la situación se calma entre Azerbaijan y Georgia, podrías ir a DAVIT GAREJA (viaje de un día desde Tbilisi).
• Podrías ir al parque nacional de Vashlovani (conocida como la Georgia africana), necesitas un 4×4 para llegar hasta allí, necesitas registrarte en Dedoplistkaro y puedes dormir en los shelters o acampar dentro del propio parque nacional. Necesitas mínimo 2 días/1 noche.
• Tusheti es conocido por sus paisajes pero la dificultad de llegar hasta allí limita sus visitas a esta zona.
• Podrías acercaros a la vecina Armenia. Hay trenes y buses directos desde Tbilisi a Yerevan.
• También podríais ir a Baku, pero para Azerbaiyan es necesario E-VISA.

Es difícil hacer una ruta sin saber qué medio de transporte vais a utilizar y qué tipo de viaje queréis hacer, pero espero que estas recomendaciones os ayuden.

?GASTOS DE VIAJE

El hecho de que yo viva aquí me impide daros un presupuesto exacto de cuanto gastar en 15 días. Todo depende de vosotros. Los alojamientos se pueden encontrar desde 3 euros hasta 20 euros. Comer es muy barato (desde 2-3 euros hasta 15 euros). El transporte tampoco es caro, ya que el metro valen 0.10€, los buses entre ciudades un máximo de 8€ aunque si alquiláis un coche puede que vuestro presupuesto suba si simplemente sois dos. Además, prácticamente todos los lugares que visitar son gratis o muy económicos (si sois estudiantes, traer vuestra tarjeta, ya que hacen descuentos).

Yo diría que alguien acostumbrado a viajar con poco, puede hacer esta ruta de Georgia en 15 días con 150-300€.

?SEGURO DE VIAJE

No olvides contratar un seguro de viajes si vas a viajar a Georgia. Ojalá no necesites recurrir a él, pero es mejor estar preparada para cualquier eventualidad o emergencia.

En mi caso, yo tengo el seguro IATI MOCHILERO , con asistencia médica en todo el mundo con una cobertura de 250.000€. Además ahora puedes usar nuestro enlace conseguir un 5% de descuento en IATI Seguros.

Elegir seguro de viaje dependerá principalmente de la duración y coberturas del seguro. Lo más adecuado es informarse bien para elegir el mejor seguro disponible. Si quieres puedes revisar nuestra guía sobre cómo elegir el seguro de viaje, donde encontrarás comparativas, opiniones y descuentos.

? TODAS LAS FOTOS

Si quieres ver todas las fotos de Georgia, puedes verlas en nuestro Facebook 🙂

La entrada Guía de Viaje a GEORGIA. Qué ver en 15 días [Ruta por libre] se publicó primero en Sonriendo por el mundo.

Edimburgo, una ciudad pequeña en superficie, pero inmensa a la hora de hacer turismo.  Hay multitud de cosas para hacer en Edimburgo y aún más para visitar ya que está repleta de lugares turísticos y de interés.

Tenía ganas de visitar Escocia desde que vi la serie Outlander y he de decir que mis expectativas fueron superadas?.

⭐️Consejos antes de viajar a Edimburgo

• Antes de realizar este viaje es muy aconsejable realizar una lista con los principales lugares que queremos visitar. Si organizas bien el tiempo, puedes ver prácticamente todo lo relevante de esta preciosa ciudad escocesa. También debes tener en cuenta que la mayoría de museos y lugares de interés cierran a las 17.00h.
• La moneda de Escocia es la libra esterlina (£). Para conseguir libras te aconsejo utilizar una tarjeta cómo la N26 ó BNEXT; con las que podrás ahorrar bastante dinero en comisión con respecto a las casas de cambio que te encontraras allí o con la tarjeta de tu banco tradicional. Yo utilice N26, pagando en todos los sitios en los que fue posible con tarjeta y sacando en un cajero una pequeña cantidad para llevar un poco de efectivo encima.
• El aeropuerto de Edimburgo es pequeño y está muy bien señalizado por lo que no tendrás problema en encontrar la salida y dirigirte a la parada de bus, el transporte más rentable para llegar al centro. La línea 100 de Airlink es la mejor combinación, por 4,5£ (con opción de ida y vuelta por 7,5£), puedes comprar el billete en taquilla, en el propio autobús con el importe exacto o por tarjeta/contacless.
• El clima en Edimburgo es frio y muy húmedo, es raro el día que no llueve o hace frío, por lo que es necesario ir bien abrigado y llevar ropa impermeable para que tu viaje no sea una pesadilla. Hay que tener en cuenta que en invierno tienen muy pocas horas de sol, apenas 7 u 8.
• Para moverse por Edimburgo yo fui a pie y cuando la distancia era muy larga o estábamos muy cansados utilicé Uber.
• Un sitio con comida típica escocesa y con buena relación calidad precio e incluso app para pedir desde el móvil si no controlas muy bien el idioma es la cadena de cafeterías Wetherspoon. Además sus locales están muy bien decorados y puedes hasta tomarte un copazo.
• En cuanto al alojamiento, nosotros escogimos el hotel Cityroomz, situado a unos 12 minutos del centro andando y con una parada de autobús en la puerta (muy útil, ya que pasaba la línea 100 del aeropuerto). Es un hotel de 3 estrellas, modesto, muy acogedor y con un personal agradable y dispuesto a ayudar.

?¿Qué ver en Edimburgo?

Cómo os he comentado, hay muchísimas cosas que visitar, así que os voy a enumerar los sitios que no te debes perder en Edimburgo y sus principales lugares turísticos:

?Castillo de Edimburgo

Muy cerca del centro de la ciudad y ubicado en la colina de Castle Hill. Lo visité con este tour al Castillo + entrada, salimos desde la Royal Mile y llegamos hasta su explanada desde donde se pueden contemplar las impresionantes vistas de la New Town.

Después nos adentramos en el castillo y nuestro guía nos fue relatando las historias que se vivieron en él, por personajes tan ilustres cómo María Estuardo, Robert the Bruce o William Wallace; además de poder contemplar las joyas de los honores de Escocia y la Piedra del Destino.

La visita dura unas dos horas y fue de mis favoritas. El castillo es precioso, las vistas increíbles y enciman hacen un whisky bastante rico ?

⛪️Old Town

La ciudad vieja fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO; es uno de los principales lugares de interés. Su principal barrio es la Royal Mile que está a los pies del Castillo de Edimburgo. En ella encontrarás multitud de negocios y arquitecturas dignas de observar.

En este barrio está situada la preciosa catedral de St Giles fundada por Jhon Knox, su entrada es libre, aunque sugieren que aportes un pequeño donativo para su mantenimiento.

Nosotros hicimos este free tour de Edimburgo y nos encantó.

?Cementerios

Algo que me resultó curioso de Edimburgo fue el concepto que tienen de los cementerios, cómo atracción turística, están abiertos al público las 24 horas, algunas personas los atraviesan cómo zonas de paso e incluso hay tours donde te explican historias relacionadas con ellos. Nosotros hicimos el free tour de los fantasmas de la Royal Mile en él nos relataron siniestras historias y visitamos el cementerio de Canongate y la tumba de David Rizzio (supuesto amante de María Estuardo).

⚔️Museo de Escocia

Lo descubrimos por casualidad y quedamos impactados, por su tamaño. Es un lugar turístico con multitud de premios que recibe a millones de visitantes cada año. Necesitas unas 3 horas para poder verlo todo bien y además es muy interactivo, en muchas maquetas podías ver un letrero diciendo “PLEASE, TOUCH ME”. La entrada cómo en todos los museos públicos de Edimburgo es gratuita, si quieres un mapa para no perderte en el sólo tendrás que abonar 1£.

⚡️Tour Harry Potter

¿Qué hacer en Edimburgo si eres fan de Harry Potter? Cómo fieles seguidores de la saga no podíamos perdernos los rincones de Edimburgo relacionados con Harry Potter, para ello hicimos el free tour Harry Potter donde visitamos entre otras cosas; la tienda Diagon House situada en Victoria Street (muy similar al Callejon Diagón de las películas) y la cafetería The Elephant House donde la escritora empezó a redactar algunos de los capítulos de sus libros.

?Zoo de Edimburgo

Es el más grande de toda Escocia, poseen más de 1000 especies de animales y si vas a las 14.15 podrás disfrutar de su peculiar desfile de pingüinos. Tiene un precio de 16,50£ los adultos y 12£ los niños. Si no sabes que cosas hacer en Edimburgo y te gustan los animales, esta excursión no te la puedes perder.

?Otros lugares interesantes qué visitar en Edimburgo

?Jardín botánico

Con 28 hectáreas de terreno y diversas zonas diferenciadas, cada una dedicada a un tipo de vegetación. Si quieres disfrutar de la naturaleza de Edimburgo, no puedes perdértelo, además la entrada es gratuita.

?Mercado de Navidad

Es un mercado tradicional alemán que puedes ver en Edimburgo en el mes de diciembre; situado en los jardines de Princess Street donde encontraras infinidad de puestos de artesanía y de comida/ bebida, junto a él se instalan atracciones de feria cómo la Noria, desde donde puedes observar toda la ciudad.

?Palacio de Holyrood

Residencia oficial de la Reina de Inglaterra en Escocia.  Es un palacio con asombrosas riquezas que realmente merece la pena ver.  Para ahorrar tiempo y colas indeseadas compré las entradas aquí.

⭐️Highlands, Lago Ness e Inverness

Aunque es fuera de Edimburgo es una de las atracciones turísticas más famosos de Escocia. Para ello realizamos la excursión a Inverness, Lago Ness y Castillo de Urquhart donde vimos, Inverness, la fortaleza del Lago Ness, el enclave donde se localiza el Castillo de Urquhart y el pintoresco pueblo de Pitlocry.

Son 12 horas de viaje y más de 600 km, pero realmente, merece la pena. Si vas en verano podrás aprovechar mejor las vistas durante el trayecto, aunque hacerla en invierno también tiene su encanto, pues durante todo el camino podrás observar multitud de valles, lagos y montañas totalmente cubiertas por la nieve.  La entrada al castillo no está incluida, cuesta 11£ y aunque del castillo sólo quedan los restos las vistas al Lago Ness son impresionantes.

?Seguro de viaje

No olvides contratar un seguro de viajes si vas a viajar a Edimburgo. Ojalá no necesitéis recurrir a él, pero es mejor ir preparados para cualquier urgencia.

En nuestro caso, contratamos el seguro IATI MOCHILERO , con asistencia médica en todo Reino Unido con una cobertura de 250.000€. Además ahora puedes usar nuestro enlace conseguir un descuento en IATI Seguros.

Si quieres puedes revisar nuestra guía sobre cómo elegir el seguro de viaje, donde encontrarás comparativas, opiniones y descuentos.

La entrada Guía de viaje a EDIMBURGO. Qué ver en 4 días [Ruta por libre] se publicó primero en Sonriendo por el mundo.

Las visitas a capitales europeas solemos planificarlas para fines de semana o algún puente. Saco un vuelo y me pongo a planificar esos 3 o 4 días. ¿Y qué me pasa siempre? ¡Pues que al final me falta tiempo! Así que, aunque en Berlín hay mil cosas que ver o hacer, aquí dejo mi lista de 10 imprescindibles, ¿cuál sería la vuestra?

1. Puerta de Brandenburgo.

Mola verla de día y también de noche, iluminada. Si cruzáis la puerta, entráis en unos jardines enormes, donde encontraréis a mano derecha el Reichstag Building, lugar de reunión del Parlamento alemán. El edificio en sí está muy chulo, es muy de la Alemania Imperial. Si continuáis por los jardines en dirección recta, veréis, a unos 2 km (sí, son enormes), la Columna de la Victoria. Se puede subir a ella. Nosotras cogimos una bici circular (sí,sí, circular), en la que casi que no pedaleábamos porque lo hacía el chico que la dirigía, que nos dio la vuelta por los jardines.

Puerta de Brandenburgo.

Bici circular con la que dimos el paseo.

Vistas desde lo alto de la Columna de la Victoria.

Columna de la Victoria.

2. El muro de Berlín

Aunque en la ciudad puedes encontrar trozos de muro, los más famosos (los que están pintados), están a las afueras. Yo no pude ir (me lo dejo para la próxima), ¡¡pero deben estar muuuuy chulos!! En los mismos muros es donde se encuentra la East Side Gallery, donde se pueden admirar obras de arte con las que artistas internacionales expresaron su alegría tras la caída del muro en 1989. La mejor manera de recorrerlos es empezar en la estación de tren de y dirigirte hacia la calle Warschauer Straße.

Pero, aunque vayáis a ver estos, no os perdáis algunos trozos de los que hay por el centro, pues en estos se ve más realmente cómo era y cómo había doble muro separado unos metros. Además, la zona por donde pasaba el muro está señalizada por toda la ciudad, tal y como se puede ver en la foto.

Lugar por donde pasaba el muro de Berlín.

Uno de los trozos de muro que podemos encontrar por la ciudad.

3. Checkpoint Charlie

Es, junto con la puerta de Brandeburgo, uno de los puntos de paso que tenía la ciudad para poder ir de una parte a otra cuando estaba separada por el muro de Berlín. Este punto es el único que se mantiene, a “modo turista”, y te muestra cómo era el paso por entonces. Se puede ver desde ambos lados y, justo en el paso, un guardia permite hacerte fotos con él.

Chekpoint Charlie, uno de los lugares de paso de una zona a otra de la ciudad.

4. Memorial a los judíos (o del holocausto)

En sí es bastante feo, parecen muchas lápidas juntas. Pero cuando te metes entremedias vas cambiando de altura porque el suelo se va haciendo más profundo y los bloques llegan a ser más altos que tú. A mí me impresionó mucho el “perderme” un poco por ahí. Saber el significado de esos bloques y estar como en una especie de laberinto hizo que sintiera escalofríos (también decir que empezaba a oscurecer…). 

Memorial del holocausto.

Memorial del holocausto.

5. Calle Unter den Linden

Hotel Adlon.

Desde la Puerta de Brandenburgo hacia el otro lado (opuesto a los jardines Tiergarten), sale la calle Unter den Linden. Es la calle más conocida de la ciudad y une la Puerta de Brandenburgo con la Isla de los Museos. Aquí hay tiendas y cafeterías para hacer algunas paradas. El centro es un paseo de árboles que en Navidad los decoran con luces. 

Curiosidad friki de las que me gustan a mí… Si te pones frente a la Puerta de Brandenburgo, mirándola de frente, a tu mano izquierda hay un hotel (Adlon), justo donde empieza la calle Under den Linden. En ese hotel fue donde Michael Jackson sacó a su hijo de bebé por fuera de la barandilla (las imágenes son muy famosas) y fue muy criticado por eso.

Recorriedo la calle, os encontraréis el edificio de la Nueva Guardia. Fue construido en 1918 para conmemorar la derrota sobre las tropas napoleónicas y celebrar la liberación de Berlín. Dentro, hay una conmovedora escultura de una mujer que sostiene en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo. La escultura, que se encuentra situada bajo una gran abertura en el techo, expuesta a las inclemencias meteorológicas, soportando el frío y la lluvia, representa el sufrimiento del pueblo.

6. Isla de los Museos

En Berlín hay mogollón de museos, pues en la época del Muro, las dos partes comunista y occidental luchaban para que su zona fuera la mejor y se liaron a construir museos. No sé cómo seréis de visitar museos cuando viajáis, yo solo entro si dentro sé que hay algo que me interesa. Aquí, con la gran cantidad de museos que hay, es imposible no entrar en alguno. Si yo tengo que elegir, me quedo con el Museo del Pérgamo. Me encantó cuando lo visité y cuando vuelva volveré a entrar sin duda. El altar del Pérgamo es impresionante y solo por él merece la pena los 12 pavacos que vale la entrada (la mitad si alguno tenéis el carnet de estudiante). 

Otra visita “casi obligada” en cuanto a museos se refiere es la del Museo Egipcio de Berlín, donde podréis ver el busto de Nefertiti, del año 1330 a.C. La entrada son unos 10 euros pero, si tenéis pensado visitar varios museos, siempre podéis sacaros la Museumspass,  que puede utilizarse durante tres días consecutivos y tiene un precio de 24 euros, 12 para los estudiantes.

Isla de los museos.

El impresionante altar.

7. Catedral de Berlín

Se trata de una iglesia evangélica. El edificio de la catedral fue construido entre los años 1894 y 1905 sobre los cimientos de una pequeña catedral barroca de 1747. Se puede subir a la cúpula y dicen que las vistas molan mucho. La entrada cuesta unos 7 euros. Al otro lado, el Palacio Real, estaba en obras cuando fui, como gran parte de esta zona.

Catedral de Berlín.

Catedral de Berlín.

8. Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm

Esta iglesia está algo retirada de todo lo demás. Es una iglesia en ruinas que quedó así por los bombardeos de la II Guerra Mundial. Cuando acabó la guerra y quisieron terminar de destruirla, los ciudadanos se opusieron y desde entonces se conserva así como monumento conmemorativo.

Cúpula de la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm.

9. Visita a búnkeres

Yo aquí en los búnkeres no estuve, pero buscando cosillas lo he encontrado y puede estar guay. Se trata del museo Underwelten Museum. En Berlín tratan de no hablar mucho de Hitler, no les gusta mucho recordar esa parte de la historia (normal) y, de las pocas cosas que encontré sobre él en la ciudad, fue una placa donde ponía que justo debajo estaba el búnker donde él se escondió.

10. Campo de Concentración Sachsenhausen

Como gran seguidora de la historia no podía faltar en a lista el campo de concentración. Aunque en este no he estado, si lo he hecho en Auschwitz (Polonia) y en Terezín (República Checa). No encuentro palabras para describir lo que se siente en esos lugares, mejor descubrirlos por uno mismo. Porque no hay nada mejor que conocer la historia para no repetirla. Muchas operadoras ofrecen tours donde te llevan y te traen con la visita guiada incluida.

Este es mi top 10 de imprescindibles en Berlín, ¿coincide con el tuyo?

Berlín.

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⚔️La leyenda del corazón de la campana

Cuenta la leyenda que todos los años, en Nochebuena, los reyes y príncipes polacos enterrados en el castillo se despiertan durante una hora para ver cómo va la vida en la ciudad.

La reunión empieza cuando la famosa campana de Segismundo suena para marcar el inicio de la Navidad y es liderada por Boleslao el Bravo, primer rey coronado en Polonia.

Cuando llevan una hora de reunión, se escuchan los pasos al trote de unos caballeros llegando a Wawel, lo que indica el fin de la reunión.  Estos caballeros llegan desde los Cárpatos guiados por el sonido de la campana. Golpean la puerta y el rey Boleslao se dirige a abrirles la puerta, donde mantienen una conversación.

Los caballeros preguntan: ¿Ha llegado ya el momento?

A lo que el rey responde: ¡No, caballeros míos, el momento todavía no ha llegado!

Pero… ¿A qué momento se refieren?

El mismo diálogo se ha mantenido año tras año durante los últimos mil años. Tras esto, los caballeros regresan a las montañas y el rey a la reunión. Pero, una vez el reloj da la una, los reyes se convierten en sombras y desaparecen.

Se dice que solo una persona con un corazón muy honesto podrá ver a los reyes y, hasta el momento, solo un guardián de llaves del castillo pudo verlos hace 200 años, siendo testigo de la ceremonia.

Cuentan que si en Nochebuena te quedas esa hora por las puertas de castillo, podrás escuchar retumbar la puerta de la cámara y el galopar de los caballos… ¿te atreves?

⚔️La leyenda del Dragón de Wawel

Había una vez un dragón que vivía en una de las cuevas sobre las que se sitúa el castillo de Wawel. Todos los días, el dragón se dedicaba a comerse las ovejas y las vacas que pastaban en las orilla del río Vístula. Además, el dragón
también sentía predilección por las mujeres vírgenes. El rey, preocupado, prometió, al que consiguiera matar al dragón, la mano de su hija.

Muchos lo intentaron pero todos fracasaron. Hasta que un día, Skuba, el zapatero del pueblo, dijo que él sería capaz de acabar con el dragón. Tan solo necesitaba azufre, pieles de oveja y grasa de cordero. El rey, desesperado, accedió y le proporcionó al zapatero todo lo que pidió.

Con esos materiales, Skuba hizo una oveja y engañó al dragón para que se la comiese. El dragón cayó en la trampa y se comió la oveja. De repente, el dragón comenzó a arder y se fue directo al Vístula para beber agua, pero bebió tanta que explotó.

La princesa se casó con Skuba y, desde entonces, a las personas ingeniosas se les llama skubang.

Si visitas el castillo podrás ver la guarida del dragón y una estatua que aún echa fuego por la boca de vez en cuando.

⚔️La leyenda de las dos torres de la iglesia

Cuenta la leyenda que la burguesía cracoviana encargó a dos hermanos construir las dos torres de la Iglesia de Santa María. Los hermanos competían por ver quién era el que la acababa antes y mejor.

Iglesia de Santa María

El hermano mayor, construía la torre sur, que iba más rápido y más bonita. A su hermano pequeño no le gustó que le fueran ganando y tramó un plan para librarse de su hermano. Una tarde, lo invitó a pasear por las orillas del río Vístula y allí lo acuchilló y lo mató. De esta manera, superó la obra de su hermano y se llevó todos los halagos y la admiración de la población.

Pero poco después, empezó a arrepentirse de lo que había hecho. Decidió confesar y acto seguido se mató con los mismos cuchillos con los que había acabado con su hermano.

⚔️Leyenda del trompetista de la Iglesia de Santa María

Si paseas por los alrededores de la Iglesia de Santa María, todos los días y cada hora suena la melodía de una trompeta que se ve interrumpido bruscamente. ¿A qué se debe?

Este ritual es un homenaje a un vigía que, para alertar al pueblo de la invasión tártara, subió a la torre y empezó a tocar la trompeta. Los invasores llegaron a la ciudad y comenzó la lucha, pero el trompetista siguió en la torre de la iglesia tocando la trompeta, hasta que una flecha le atravesó el cuello y ya no pudo tocar más.

Los cracovianos vencieron gracias al aviso del músico y, en honor a él, decidieron que esa canción no terminara jamás.

⚔️La leyenda de las palomas

Cuentan que Enrique IV quería ser proclamado rey pero para ello necesitaba una gran cantidad de dinero ya que debía viajar a Roma para que el Papa le diera su beneplácito.

Como no tenía dinero, hizo un pacto con una bruja. Él le entregaría a todos sus soldados a cambio de oro.

Al día siguiente del pacto, Enrique se levantó y no vio a nadie por el castillo. Estaba vacío. Vacío excepto por las miles de palomas que sobrevolaban con oro en el pico que dejaron caer en el castillo.

Plaza del Mercado. Lugar donde habitan las palomas.

Desde entonces, se dice que las palomas de la Plaza del Mercado son los soldados que la bruja convirtió.

✴️Punto Chakra

Cuenta la leyenda que Chiva, un dios budista, lanzó 7 chakras, cayendo estas en diferentes partes del mundo: Delhi, la Luna; Delfos, Venus; Jerusalén, el Sol; La Meca, Mercurio; Roma, Marte y Velehrad: Saturno. Finalmente, a Cracovia le correspondería Júpiter. Esta energía es la que protege a la ciudad. Es por eso que apenas sufrió daños en la II Guerra Mundial.

La catedral de Wawel alberga la cripta de San Stanislav. Después, se han ido construyendo hasta 3 iglesias más en el mismo lugar. Se cree que el punto Chakra está en lo que fue el centro del presbiterio de la primera iglesia, de lo que hoy solo se conservan los cimientos y no se permite el acceso. Pero hay una esquina dentro del patio del Palacio Real  que se encuentra muy cerca del lugar.

Patio del Palacio Real. ¿Encontraremos la energía del punto Chakra?

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Llegó a tanto su auge a partir de entonces que a mediados del siglo XII mereció la redacción de un libro de referencia dedicado exclusivamente a esta peregrinación tan importante como las que aún se hacen a Roma y a Jerusalén.

?El camino de Santiago

Es la denominación que reciben las diversas rutas que llevan a Santiago de Compostela. En términos más estrictos y desde el punto de vista histórico, el Camino de Santiago se refiere específicamente al Camino Francés.

Muchos peregrinos y ciertos estudiosos del mundo jacobeo tienen a ese camino como el camino de Santiago por antonomasia. Y la razón para ello es que fue originalmente la ruta que siguieron los peregrinos desde sus orígenes en la Edad Media.

Aunque los expertos prefieran dejar Camino de Santiago para referirse solo al Camino Francés, para la mayoría de los peregrinos todas las rutas jacobeas son el Camino de Santiago, sin importar su antigüedad y su extensión.

?Rutas del camino de Santiago

Lo que necesita que una ruta sea reconocida como Camino de Santiago es que esté respaldada con suficiente documentación histórica y tradición de acogida a los peregrinos. Como se ha dicho, la principal es el Camino Francés, en el norte de la península.

A partir de allí hay un conjunto de caminos en el norte que también son Patrimonio de la Humanidad, entre los que destacan el Camino Primitivo y el Camino de la Costa. Otras rutas de mucha popularidad, aunque nunca superior a la del Camino Francés, son el Camino Inglés, el Camino Portugués y la Vía de la Plata.

• Camino Primitivo: Desde Oviedo hasta Mélide (donde enlaza con el camino francés). 14 etapas. 313 kilómetros.

• Camino del Norte: Desde Bayona (Francia) hasta Arzúa (donde enlaza con el camino francés). 36 etapas. 814 kilómetros.

• Camino Inglés: Desde El Ferrol hasta Santiago de Compostela. 6 etapas. 119 kilómetros.

• Camino Portugués: Desde Lisboa hasta Santiago de Compostela. 26 etapas. 620 kilómetros.

• Vía de la plata: Desde Sevilla hasta Santiago de Compostela. 36 etapas. 970 kilómetros.

?El Códice Calixtino

Fue escrito a mediados del siglo XII por iniciativa del arzobispo Diego Gelmírez con el propósito de que la iglesia de Santiago de Compostela fuese afianzada como sede apostólica. Además fue concebido como instrumento de difusión de la peregrinación jacobea y sus fundamentos históricos y religiosos.

En la catedral de Santiago se conserva el manuscrito original de esta obra, considerada como un monumento cultural y joya histórica de la Edad Media. El Códice Calixtino se divide en cinco libros, donde no solo se recoge la tradición litúrgica alrededor de Santiago, sino muchos datos históricos y sociales con respecto a la peregrinación.

Además de esos cinco libros, tiene unos apéndices musicales de contenido variado. Se sabe que se tardó por lo menos 40 años su redacción, aproximadamente entre 1120 y 1170. Su versión final data de 1160 a 1170, y le fueron agregados poemas con notación musical, himnos y algunos textos de diverso contenido.

Desde finales del siglo XIX, el Códice Calixtino se ha convertido en la fuente fundamental de referencia del mundo jacobeo de la Edad Media. Pero ha sido su libro V, la Guía del Peregrino, el más difundido y consultado por estudiosos y peregrinos de todo el mundo.

Además de por su contenido y su antigüedad, el códice Calixtino se hizo mundialmente famoso porque una mañana de julio de 2011 no estaba en la caja fuerte donde se le guarda. Había desaparecido y nadie tenía la menor idea de dónde podía estar y cómo había desaparecido.

Ese misterio como en una película de suspense e intriga tuvo una solución mucho más simple. Un electricista que trabajaba en la catedral de Santiago, descontento porque después de 25 años de prestar sus servicios allí fue despedido, tenía copia de la llave de la cámara acorazada donde se resguarda y lo había tomado por rabia y venganza.

?El Camino de Santiago Francés

Del este al oeste del norte de España se traza este camino que recorre parte de Aragón y Navarra y atraviesa, en ese mismo orden, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Su nombre se debe a que su itinerario procede Francia, por lo que se le conoce también como la Vía Francígena.

Su tiempo de mayor esplendor fue entre los siglos XIV y XV porque fue la vía que unió pueblos, ciudades, gentes, arte y comercio. Lo que en 1987 llevó al consejo Europeo a declararlo como Primer Itinerario Cultural Europeo. Posteriormente, en 1993, la Unesco lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad.

Es por antonomasia el Camino de Santiago y se le reconoce así como la principal ruta jacobea. Y ese y otros reconocimientos valoran su importancia en la formación de la europeidad, sobre todo cuando se le ha reivindicado a partir de mediados del siglo XX.

Este camino es el resultado de las 4 rutas jacobeas que desde el sur, el centro y el norte cruzan Francia. Tres de esas rutas llegan a España por Roncesvalles y la otra lo hace por la población de Jaca en Aragón.

Las cuatro grandes rutas jacobeas del Camino Francés son la Turonense, que parte de París, la Lemovicense, de Vézelay, la Podiense, de Le Puy y la Tolosana, de Arlés. Y ya en España, específicamente en Puente la Reina, se convierten en uno solo. El patrimonio histórico, cultural y religioso del Camino Francés es de los más abundantes del mundo.

En el Camino Francés el paisaje natural es también muy atractivo entre los que puede encontrar todo peregrino y a lo que se suma en amplia variedad el paisaje humano. En este camino se puede apreciar la convivencia y el entrelazamiento de distintas razas, ideologías, naciones e incluso religiones.

?Etapas del Camino de Santiago Francés

Son 32 etapas las que deben recorrerse en el Camino Francés si se parte de la localidad francesa de Saint Jean Pied de Port con destino a Roncesvalles, en España. Y desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela deben recorrerse 790 kilómetros.

Etapa Saint-Jean-Pied-de-Port – Roncesvalles (24,7 km.)

Etapa Roncesvalles – Zubiri (21,5 km.)

Etapa Zubiri – Pamplona (20,4 km.)

Etapa Pamplona – Puente la Reina (24 km.)

Etapa Puente la Reina – Estella (22,6 km.)

Etapa Estella – Los Arcos (21,8 km.)

Etapa Los Arcos – Logroño (28 km.)

Etapa Logroño – Nájera (30,4 km.)

Etapa Nájera – Santo Domingo de la Calzada (21 km.)

Etapa Santo Domingo de la Calzada – Belorado (22,7 km.)

Etapa Belorado – San Juan de Ortega (24 km.)

Etapa San Juan de Ortega – Burgos (26,6 km.)

Etapa Burgos – Hornillos del Camino (19,8 km.)

Etapa Hornillos del Camino – Castrojeriz (20,6 km.)

Etapa Castrojeriz – Frómista (25,4 km.)

Etapa Frómista – Carrión de los Condes (19,6 km.)

Etapa Carrión de los Condes – Ledigos (23,4 km.)

Etapa Ledigos – Sahagún (16,2 km.)

Etapa Sahagún – El Burgo Ranero (17,8 km.)

Etapa El Burgo Ranero – Mansilla de las Mulas (18,8 km.)

Etapa Mansilla de las Mulas – León (19,7 km.)

Etapa León – Villadangos del Páramo (21,0 km.)

Variante Sur Etapa León – Villar de Mazarife (21,1 Km.)

Etapa Villar de Mazarife – Astorga (31,4 Km.)

Etapa Villadangos del Páramo – Astorga (28,9 km.)

Etapa Astorga – Rabanal del Camino (21,2 km.)

Etapa Rabanal del Camino – Ponferrada (35,2 km.)

Etapa Ponferrada – Villafranca del Bierzo (24,9 km.)

Etapa Villafranca del Bierzo – O Cebreiro (26,3 km.)

Etapa O Cebreiro – Samos (30,8 km.)

Etapa Samos – Sarria – Portomarín (30,7 km.)

Etapa Portomarín – Palas de Rei (25,7 km.)

Etapa Palas de Rei – Arzúa (28,9 km.)

Etapa Arzúa – Monte do Gozo (34,1 km.)

Etapa Monte do Gozo – Santiago de Compostela (4,1 km.)

A razón de 25 kilómetros diarios se necesitan 21 días para ser recorrido. Eso implica transitar parte de la península ibérica desde los Pirineos en Navarra hasta Santiago de Compostela

En Puente la Reina confluyen el camino aragonés y el navarro. En Logroño, La Rioja, convergen en este trayecto los peregrinos que vienen por el Camino del Ebro, provenientes de Zaragoza. Unas cuantas etapas más han de sumarse hasta llegar a la provincia de León.

Otras más han de cubrirse hasta entrar en Galicia por Villafranca del Bierzo. Más adelante, el trayecto del Camino Francés se adentra en la provincia de La Coruña, en el municipio de Melide, y es aquí donde se une con el Camino Primitivo, que proviene de San Salvador de Oviedo.

En Arzúa se unen después al Camino Francés los peregrinos que vienen de recorrer el Camino del Norte. Transitan la localidad de Pedrouzo para llegar finalmente a Santiago.

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👉Día 1: Descubriendo Lisboa

Si llegas a Lisboa a mediodía o por la tarde, te recomendaría tomarte las primeras horas libres, y descubrir Lisboa paseando y callejeando. Encontrarás rincones con encanto por toda la ciudad.

Si llegas con más tiempo puedes empezar ya la ruta. Empezaremos con uno de los iconos de Lisboa, el Castillo de San Jorge y una de las mejores vistas panorámicas de la zona, desde el mirador de Santa Lucía.

📍El Castillo de San Jorge

Uno de los lugares turísticos más importantes de la ciudad, y que se puede ver desde cualquier punto de ésta. Las partes más antiguas de la estructura del castillo se construyeron por los antiguos romanos, y contribuyeron a su posterior reforma los visigodos y después los árabes. El castillo de hecho era un palacio árabe fortificado en el siglo 11. El precio de la entrada es de 8,50€, y la visita dura unas dos horas.

📍Panteón Nacional

El Panteón Nacional de Lisboa tiene una larga historia de retrasos, reconstrucciones y restauraciones. Su levantamiento comenzó hace casi 290 años y fue apenas terminado en el año 1966.

Si no te interesa mucho la historia de Portugal y sus héroes, no importa: El Panteón Nacional tiene la vista más impresionante de Lisboa, con una vista de 360 grados, es uno de los lugares más espectaculares desde donde divisar la ciudad y el otro lado del río.

Bajando del Castillo de San Jorge hacia el Panteón podemos hacer un recorrido por los alrededores, que son muy pintorescos.

Uno de los puntos de interés son los restos romanos muy cerca del castillo y el museo.

Para recargar energías, hay 2 bares muy bonitos y baratos. Uno es Marcelino Pao e Vinho muy cerca del castillo y el otro un poco más lejos es Má Fama.

📍Miradores y Catedral da Sé

La ruta continúa hasta La Catedral de Lisboa pasando por varios lugares interesantes. Desde el Castillo de San Jorge, caminamos hasta las Portas do Sol y el Mirador de Santa Luzia, uno de los lugares con las vistas más bonitas sobre el río Tajo y los tejados de Alfama. Desde aquí tenemos una vista a la Iglesia de San Vicente de Fora.

Si nos desviamos un poco de nuestra ruta y vamos rumbo al tajo, podemos hacer una visita el interesante Museo del Fado.

Finalmente llegamos a la Catedral da Sé, que es la iglesia más antigua de la ciudad. La entrada a la Catedral es gratuita, si se quiere entrar al claustro (parecido pero más pequeño al del Monasterio de los Jerónimos) hay que pagar 2,50€ y al tesoro 2,50€.

👉Día 2: La Baixa y Chiado-Barrio Alto

Hoy lo pasaremos explorando los lugares de interés turístico clásicos del centro de Lisboa, en los distritos de Baixa y Alfama.

📍Baixa

El distrito de Baixa es el corazón de Lisboa y fue reconstruido por completo después del terremoto de 1755. El distrito se extiende alrededor de magníficas plazas y grandes avenidas que proclaman la riqueza y la influencia del Portugal del siglo XVIII.

• La Praça de Rossio en el corazón de Lisboa, con sus cafés y restaurantes al aire libre.
• La asombrosa plaza Praça do Comércio, que fue el centro comercial de Portugal.
• En Praça do Comércio tenemos también el Arco del Triunfo (a cuyo mirador se puede subir),
• La Praça dos Restauradores, con su obelisco, el rosado Palacio Foz y el teatro art decó Eden.
• Al principio de la plaza Restauradores en el lado derecho (si vamos de camino al centro) encontraremos el Elevador da Gloria este nos llevará en un clásico funicular hasta el barrio alto y justo al lado del mirador de San pedro de Alcántara. Un trayecto de menos de 5 minutos muy típico y agradable. También podemos subir la cuesta a pie… yo prefiero el funicular.
• El Elevador de Santa Justa, por lo visto dicen que es una obra de arte de la era industrial. A mi personalmente no me gustó. Es un ascensor vertical de 1902. Los funiculares me tienen más encanto (Elevador da Gloria)
• La Casa dos Bicos: construida en 1523 por el hijo de D. Brás de Albuquerque, segundo gobernador de la India Portuguesa. Después de un viaje a Italia, D. Brás de Albuquerque ordenó la construcción de la que sería el único ejemplar de arquitectura residencial civil en Lisboa.
  La arquitectura de esta casa es reconocida por sus famosos “bicos” y por la distribución irregular de sus ventanas y puertas, todas con tamaños y dimensiones diferentes.

El elevador de Santa Justa o el Elevador da Gloria, nos llevarán hasta el Chiado y el Barrio Alto, nuestra última parada del día.

Elevador da Gloria

Elevador de Santa Justa

📍Mirador de San Pedro de Alcántara

Este es uno de varios puntos de observación con vistas a la ciudad, y también el más popular de todos ellos. Desde aquí se pueden conseguir espectaculares vistas del Castillo de San Jorge, la Iglesia de San Vicente y el centro de la ciudad. Se encuentra en el “Barrio Alto”, en el Jardín António Nobre.

📍Museo de San Roque y Museo de Arte Sacro

El museo y la iglesia están al lado, y aunque desde el exterior no parezcan demasiado impresionantes, el interior de la iglesia es uno de los más impresionantes de la ciudad. Deja sin palabras. Al lado de la iglesia está el Museo de Arte Sacro.

Se trata de museo poco cotidiano, en el que podemos encontrar prendas litúrgicas, trajes y objetos religiosos. Hay intrincadas capas bordadas de oro y plata, y bisutería y prendas con incrustaciones de joyas. También hay una colección de plata barroca y pinturas del siglo dieciséis.

📍Chiado

Una de las zonas más características de Lisboa por su singular ambiente. Casas con fachadas de Azulejos, iglesias, paseos y travesías que dibujan un alegre paseo por esta zona de la capital portuguesa. Muy interesante la Rua Garrett dónde se da lugar el mejor ambiente de todo el barrio.

📍Praça Luís de Camões

Buen punto de referencia o de partida para diferentes walkings tours. Generalmente salen entre las 10hs y las 11hs de la mañana.

📍Estatua de Pessoa y Cafe da Brasileira

Al comienzo de la Rua Garrett se encuentra la estatua de Fernando Pessoa, uno de los puntos más interesantes del Chiado, una foto allí es imprescindible. Justo al lado la Cafeteria Brasileira y su animada terraza, uno de los centros neurálgicos de la historia reciente del barrio de Chiado. Su aspecto actual está tal y como fue en el año 1922. Frecuentado por artistas desde su apertura se ha convertido en un lugar de culto para la intelectualidad lisboeta.

Fernando Pessoa es uno de los poetas más influyentes en la historia portuguesa. Famoso por sus poesías así como por sus excentricidades, se puede sentir la presencia de este artista en el barrio de Chiado.

📍Plaza del Rossio

Una plaza muy concurrida, rodeada de lugares que vale la pena visitar, en el centro de la ciudad y a pasos del Metro y de los Tranvías tan populares de Lisboa.
La Plaza del Rossio es la zona es una de las partes con más ambiente en Lisboa, ya desde su contrucción en el siglo XIII, cuando los alrededores del castillo concentraban las actividades cotidianas y los habitantes de la ciudad se reunían en esta plaza que ha sido testigo de juicios, fiestas populares, desfiles, encuentros políticos y religiosos.

📍Plaza de los Restauradores

La Plaza de los Restauradores es uno de los principales puntos para llegar más adelante al Barrio Alto.
En esta plaza nos encontraremos con edificios de arquitectura muy interesante y el famoso Obelisco. Además, entre esta plaza y la del Rossio está la estación de ferrocarril de Rossio.
Y también es una buena oportunidad para probar los pasteles de Fábrica da Nata, muy ricos, al nivel de los famosos Pasteis de Belém.

📍Elevador do Lavra

Comenzamos por el funicular más antiguo de Lisboa, inaugurado en 1884. Lo más curioso de su recorrido, que conecta la calle Câmara Pestana con Largo da Anunciada, es que es casi completamente curvo. Cerca se encuentra el Jardim do Torel, desde el que podemos disfrutar de una bella panorámica de la ciudad.

📍Puente de Vasco da Gama

Come en algún lugar y dirígete cuando hayas reposado la comida hacia la parte baja de la ciudad. Desde casi cualquier sitio podrás ver el puente más famoso de Lisboa. Tiene 17 km de largo, y cuando se construyó en 1998 era el puente más largo de Europa. De hecho, 10 kilómetros del puente están por encima del agua a medida que pasa sobre el río Tajo. El puente costó mil millones de dólares, y tardó 18 meses en construirse.

📍Elevador da Bica 

Una preciosa forma de subir al barrio alto. En su ascenso, el Elevador da Bica recorre la Rua da Bica de Duarte Belo desde Cais do Sodré. Es el funicular más popular, y también el más empinado. Inaugurado en 1892, a bordo de él nos transportaremos hasta el siglo XIX mientras disfrutamos de una vista típicamente lisboeta entre casas de color pastel. Al final del recorrido nos espera el Mirador de Santa Catalina, desde donde podremos admirar el río.

👉Día 3: Alfama

El distrito de Alfama es casi completamente opuesto al de Baixa. El lugar es mágico, un laberinto de calles empedradas arropadas por edificios con peculiares azulejos, te hará sentir como si hubieras viajado en el tiempo. Los martes y los sábados recorre la Feira da Ladra, un mercado de antigüedades y objetos artesanales.

El barrio de Alfama es uno de los más bellos de la ciudad.Está formado por calles estrechas y empedradas algoescarpadas, por lo que siempre es mejor comenzar a explorar Alfama desde la parte superior.

Un paseo por Alfama que comenzará desde el mirador de Santa Lucía, donde tienes una de las mejores vistas de todo el Barrio. Este paseo te dará una idea de la forma de vida tradicional en Lisboa y de cómo la mayor parte de Lisboa era antes de convertirse en una ciudad aburguesada. Alfama es también el sitio del Panteón Nacional y la Iglesia de San Antonio, un par de sitios con los que puedes completar tu visita al barrio.

Aquí se pueden encontrar pequeñas cafeterías de barrio, plazas públicas, iglesias, paneles de azulejos, casas encaladas, balcones de hierro forjado y ropa de colores colgada de las ventanas. Es como un respiro de aire fresco si estás acostumbrado a la vorágine de una gran ciudad.

📍Feira da Ladra

La “Feira da Ladra“, que en castellano es algo como “mercadillo de la ladrona” es un rastro a la mejor usanza europea. Tal como los famosos mercados Portobello Market  de Londres o Marché aux Puces en París, éste mercadillo ofrece un amplio rango de interesantes artículos que van desde cámaras antiguas que datan de por lo menos hace medio siglo, a muebles usados, pasando por lámparas  kitsch,  a colecciones de discos de vinil o música autóctona portuguesa, entre otras tantas cosas. Como es al aire libre, no hay nada en qué ahorrar.

La Feira da Ladra se hace todos los martes y sábados desde tempranas horas. Si hay buen tiempo, es muy factible que el mercado dure hasta bien entradas las 16. Y se hace en los alrededores del Panteón Nacional de Santa Engrácia

En los alrededores, te recomendamos que visites el Parque Clara Clara, también conocido (y como lo verás en el mapa) como Jardim Botto Machado.  Y el Centro de Artes culinarias que funciona junto a la entrada del parque, donde puedes comprar productos biológicos o gourmet portugueses.

• El Castillo de Lisboa, con sus vistas panorámicas del distrito de Baixa.
• La catedral Sé y la iglesia de San Antonio.
• El mirador Miradouro de Santa Luzia.
• Un viaje en el pintoresco tranvía amarillo mientras navega por las estrechas calles.
• Escuchar el sobrecogedor sonido del Fado que se canta en los pequeños bares.

📍Iglesia de la Sé

Terminamos nuestra ruta por Alfama visitando la Catedral de la Sé, inspirada en la catedral de Notre Damme puedes obtener unas fotografías muy bonitas de su fachada mientras los cientos de tranvías pasan por delante de su puerta. Una visita al interior para ver sus fantásticas vidrieras y capillas que nos tomará poco más de 15 minutos, si queremos disfrutar del Claustro y del patio hay que pagar, pero la visita al interior es gratuita.

📍Ruta en el Tranvía Nº 28

Ya has paseado por Alfama y seguro que te has enamorado de sus calles, sus cuestas, sus preciosas casas y su mágico ambiente. Ahora es el momento de concluir el día viéndolo sobre raíles. El tranvía más famoso de todo Lisboa hace un recorrido muy interesante por la parte antigua de la ciudad. Un recorrido de 1:30h aproximadamente que te guiará por los pintorescos barrios de Alfama y Chiado.

Consejo: La mejor hora es a partir de las 7 de la tarde, apenas hay colas y puedes disfrutar del paseo sentado cómodamente. Si vas por la mañana tendrás que hacer largas colas y el tranvía esta saturado por lo que el viaje será de pie y bastante incomodo (Ojo a estas horas con los carteristas que pueden aprovechar el tumulto para hacerse con tus pertenencias mientras disfrutas de tu ajetreado viaje).

📍LX Market

Después de haber visto casi toda la ciudad, te recomendará que visites LX Market. Está un poco alejado del centro, lo mejor y más rápido es ir en tranvía. Es una especie de mercadillo emplazado sobre los restos de una antigua fábrica, merece la pena visitarlo para conocer la cara menos turística de Lisboa. Encontrarás tiendas de ropa alternativa, artesanía, recuerdos originales, y muchos bares. Pero mi recomendación es que visites la terraza del Pub Rio Maravilha. Tiene unas espectaculares vistas del puente 25 de Abril y el ambiente es muy agradable. Yo siempre que fui me tomé una cerveza, pero si quieres también puedes cenar allí.

👉Día 4: Belém, Mercado da Ribeira y Cascais

Este día os recomendamos visitar Belém, donde podréis ver la famosa Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos. Para comer, nada mejor que el Mercado Gourmet da Ribeira.

📍Belém

Situado al oeste de la ciudad de Lisboa, el barrio de Belém, ofrece algunos de los lugares históricamente más importantes e impresionantes de la ciudad. En este barrio nos encontramos el magnífico Monasterio de los Jerónimos, un edificio gótico del siglo XVI, con curiosas esculturas con motivos marineros. El barrio de Belém fue un punto de partida para grandes exploradores portugueses antes de partir hacia la India. Otros lugares que puedes visitar por la zona son el Museo de Carruajes, la Torre de Belém, y el Museo Berardo Coleção, que muestra obras de Andy Warhol, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Jackson Pollock, y Jeff Koons.

Para llegar a Belém puedes hacerlo utilizando el transporte público o andando si hay ganas y tiempo.

Entre las mejores visitas de este distrito podemos destacar:

• La iglesia y el monasterio de los Jeronimos, abundantemente ornamentados. La entrada a la iglesia del Monasterio es gratuita.
• El Museo Berardo de Arte Contemporáneo, el mejor museo de arte de Lisboa, alojado en el CCB (Centro Cultural de Belem), donde se instaló la Presidencia Europea en 1992.
• El imponente Monumento de los Descubrimientos..
• La encantadora fortaleza Torre de Belem, que protegía el Estuario del Tajo. Es gratuita los domingos y festivos de 10 a 14 horas.
• Las vistas sobre el estuario y el dorado puente colgante.
• La degustación de los “pastéis de nata”, o pasteles de nata, en la tradicional cafetería “Pastéis de Belem”. Puedes pedirlos para llevar o tomarlos en el salón, con una decoración tradicional muy bonita.

📍Mercado da Ribeira

El Mercado da Ribeira, en Cais do Sodré, es actualmente uno de los mejores lugares donde comer en Lisboa disfrutando de un buen ambiente entre los muros de un edificio histórico que durante décadas fue el centro de la vida comercial de la ciudad por su cercanía al Tajo.

Inaugurado a finales del XIX, el Mercado da Ribeira era un mercado mayorista donde la gran nave central acogía un buen número de puestos de frutas, pescados, carne y todo tipo de productos alimenticios, pero por lo que se hizo más famoso fue por sus puestos de flores.

📍Cascais

Por la tarde, si tienes coche, te recomendamos la playa de Cascais, una ciudad costera de 30 km al oeste de Lisboa. Este lugar sirvió como residencia de la familia real durante cinco siglos. Además de las magníficas playas de arena y edificios antiguos bien conservados, la ciudad tiene una gran variedad de restaurantes de mariscos que ofrecen platos de primera categoría.

🎁 Excursión de un día a Sintra

Si disponemos de un día adicional hay que aprovecharlo para visitar la ciudad de Sintra, a sólo 30 minutos de Lisboa. O bien si disponemos de 3 días podemos comprimir lo más interesante del día 2 y 3 en un sólo día y dejar un día para esta excursión. Sin duda merece la pena.

En una excursión por nuestra cuenta en coche, tren o autobús nos dará tiempo en un día a ver las 3 principales atracciones turísticas de la ciudad: La Quinta da Regaleira, el Palacio da Pena y el Castelo dos Mouros.

Otra posibilidad, es visitar Sintra con un guía. Hay divertidísimos freetours gratis por la ciudad, o si lo prefieres, puedes contratar una excursion a Sintra con guía en español. Os recomendamos hacerlo con Civitatis. Tanto el freetour con las excursiones se reservan online, y te envían toda la información.

📍Quinta da Regaleira

Quinta da Regaleira (Sintra)

A cinco minutos andando del centro histórico de Sintra (Y a 15 desde la estación de tren) encontraremos estos impresionantes finca y palacio de fantasía romántica. Repletos de alusiones al misticismo, la alquimia y los templarios. Decenas de grutas subterráneas, un pozo de iniciación, una capilla familiar y lagos, cascadas y jardines dejarán sin palabras a los visitantes antes de adentrarse en su espectacular palacio. Patrimonio de la UNESCO. La entrada cuesta 6€. La visita dura aproximadamente 2 horas si se quiere ver y disfrutar con calma. Merece la pena.

📍Palacio Da Pena

A unos 20 minutos en bus o tuk tuk desde el centro histórico se encuentra el Palacio Nacional da Pena y el Parque. Las 200 hectáreas del parque son un monumento a la naturaleza lleno de estanques, lagos y miradores con bonitas vistas del Palacio.

El Palacio es un conjunto arquitectónico de estilo romántico fantástico. Fue construido en el Siglo XIX como residencia de verano Real. La construcción esta inspirada  en escenarios de ópera y también mezcla detalles de estilos totalmente distintos como el egipcio, renacentista, mudéjar y oriental.

La entrada al parque cuesta 6€ la entrada al parque y al palacio 14€. Si se desea transporte desde la entrada al Palacio son 3€ más (Te ahorras una subida de 15 minutos bastante intensa). Si bien es cierto que la bajada merece ser hecha a pie para disfrutar de las vistas y del parque.

📍Castelo dos Mouros

A tan solo 5 minutos del Palacio da Pena se encuentra el inicio del encantador paseo rodeado de vegetación y restos de lo que fue la vida en el castillo siglos atrás. Una vez dentro la vista desde los torreones es espectacular, sobretodo las vistas para fotografiar el palacio da Pena.

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